-30V 2mA - 3A sozlanishi DC tartibga solinadigan quvvat manbai DIY to'plami qisqa tutashuv oqimini cheklovchi himoya narxi $10.39
Mahsulot ko'rib chiqish uchun bepul qabul qilindi. 
Menda barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaiflik bor, lekin bu erda ikkitasi birda bir ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Men sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva zaxiralang :)
Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab bo'ladimi yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.
Birinchisiga kommutatsiya bilan boshqariladigan quvvat manbai yoki oddiygina kiradi impuls bloki pastga tushadigan PWM konvertori bilan quvvat manbai.
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi
Ikkinchisida PWM konvertorlari mavjud emas, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bu erda ortiqcha energiya boshqaruv elementiga tarqaladi.
Taroziga soling - amalda to'liq yo'qligi dalgalanma, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.
Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.
Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizayner misolida ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlovchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)
Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilarga qaratilgan;
Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.
Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi. 
Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin hech narsa buzilmadi, PCB qisman himoyalangan radio komponentlar. 
Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan. 
Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan. 
Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi. 
O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim. 
Sxema juda yaxshi o'ylangan, garchi uning kamchiliklari bo'lmasa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - mos yozuvlar kuchlanish manbai.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. VT3 tranzistorida himoya qilish, operatsion kuchaytirgichlarga quvvat manbai normal bo'lgunga qadar chiqishni o'chirish
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi tufayli elektr ta'minoti shunchaki to'g'ridan-to'g'ri tokda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokni kiritish kerak;
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti. 
Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Ventilyatorni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi;
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatkichi zaryadsizlanguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga kirgunga qadar hech qanday oqim bo'lmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.
Kamchiliklari
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amperli diodga ega bo'lish yaxshi, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zi 3 Amperga mo'ljallangan. Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).
Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek modernizatsiya haqida keyinroq gaplashaman, ammo endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.
Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi. 
Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rangli kodlashdan qo'rqmang, dastlabki bosqichda siz onlayn kalkulyatorlardan foydalanishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan siz buni aniqlay olasiz.
Tushunish uchun va qulay ish Bunday komponentlar bilan siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy markalash rangi
2. E24 seriyasining reytinglari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, ammo bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.
Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zida ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin. 
Asosiy miqdorni o'rnatib, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin, siz tez-tez mazhablar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. 
Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, shunchaki ularni tishlayman va simlarni egaman va men ularni avval tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
O'ng qo'limizda yon kesgichlar bor, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik. 
Endi biz oxirgi kichik rezistorga etib keldik, kerakli qiymat va qolgan narsa bir xil, bu yomon emas :) 
Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz. 
Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan. 
Kengashda himoya niqobi mavjud bo'lsa-da, men hali ham fotosuratda qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun simlarni egishni tavsiya qilaman, diod simi yo'ldan egilgan; 
Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan. 
O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF 
Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi. 
Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan. 
Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlardir.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir. 
Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi. 
Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak. 
Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiya bilan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim ham teshikka oqib chiqadi), lekin bu vaqt o'tishi bilan bir tomonlama taxtada amalga oshirilmaydi, bunday lehim "tushishi" mumkin; 
Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiyalanmasligi uchun amalga oshirilishi kerak (oqsoqollar terminallari sindirishni yaxshi ko'radigan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi. 
Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi. 
Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi. 
Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar nozik simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish sodir bo'lsa, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday qo'rg'oshinni tishlaganingizdan so'ng oddiygina bukilmaysiz, shuning uchun avval biz qo'rg'oshinni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz. 
Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda. 
Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman, bu intuitiv va fotosuratda ko'rinadi.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud. 
Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi. 
Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikkita o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simli ikkita konnektor, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint. 
Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shunchalik noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa. 
Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmaganingiz uchun rahmat, bu ancha qulayroq.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni ulayotgan bo'lsangiz, unda ular qisqa, umuman olganda bu sir. 
Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nima uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati sariqlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim. 
Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim. 
Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir. 
Bugungi kunda LM2596 chipiga asoslangan tayyor kommutatsiya kuchlanish stabilizatori modullari mavjud bo'ldi.
Juda yuqori parametrlar e'lon qilingan va tayyor modulning narxi unga kiritilgan qismlarning narxidan past. Kengashning kichik o'lchami jozibali.
Men bir nechtasini sotib olishga va ularni sinab ko'rishga qaror qildim. Umid qilamanki, mening tajribam kamroq tajribali radio havaskorlari uchun foydali bo'ladi.
Yuqoridagi fotosuratda bo'lgani kabi men ebay-da modullarni sotib oldim. Saytda 50V qattiq kondansatörler ko'rsatilgan bo'lsa-da, auktsion o'z nomiga mos keldi. Kondensatorlar oddiy va modullarning yarmida 16 V kuchlanish uchun kondansatörler mavjud.
...uni stabilizator deb atash qiyin...
Siz transformatorni, diodli ko'prikni olish, ularga modul ulash kifoya deb o'ylashingiz mumkin va bizda 3...30 V chiqish kuchlanishli va 2 A gacha bo'lgan oqim (qisqa muddatli) stabilizator mavjud. 3 A gacha).Men shunday qildim. Yuklashsiz hammasi yaxshi edi. 18 V ikkita sariq va 1,5 A gacha bo'lgan va'da qilingan oqimga ega transformator (sim ko'z bilan juda nozik edi va shunday bo'ldi).
Menga +-18 V stabilizator kerak edi va kerakli kuchlanishni o'rnatdim.
12 Ohm yuk bilan oqim 1,5 A, bu erda to'lqin shakli, 5 V / hujayra vertikal.
Uni stabilizator deb atash qiyin.
Sababi oddiy va tushunarli: platadagi kondansatör 200 uF, u faqat DC-DC konvertorining normal ishlashi uchun xizmat qiladi. Laboratoriya quvvat manbaidan kirishga kuchlanish qo'llanilganda, hamma narsa yaxshi edi. Yechim aniq: stabilizatorni past to'lqinli manbadan quvvatlantirishingiz kerak, ya'ni ko'prikdan keyin sig'im qo'shing.
Bu erda qo'shimcha kondansatörsiz modulning kirishida 1,5 A yuk bilan kuchlanish.
Kirishda qo'shimcha 4700 uF kondansatör bilan chiqish to'lqini keskin kamaydi, ammo 1,5 A da u hali ham sezilarli edi. Chiqish kuchlanishini 16V ga kamaytirishda ideal to'g'ri chiziq (2V / hujayra).
DC-DC modulidagi kuchlanishning pasayishi kamida 2 ... 2,5 V bo'lishi kerak.
Endi siz impuls konvertorining chiqishidagi to'lqinlarni tomosha qilishingiz mumkin.
Bir necha o'n kHz chastotali modulyatsiyalangan 100 Gts chastotali kichik pulsatsiyalar ko'rinadi. 2596-dagi ma'lumotlar jadvali chiqishda qo'shimcha LC filtrini tavsiya qiladi. Biz shunday qilamiz. Yadro sifatida men noto'g'ri kompyuter quvvat manbaidan silindrsimon yadrodan foydalandim va o'rashni 0,8 mm sim bilan ikki qatlamga o'radim.
Doskada o'tish moslamasini o'rnatish joyi qizil rangda ko'rsatilgan - strelka ikkita kanalning umumiy simi, agar siz terminallardan foydalanmasangiz, umumiy simni lehimlash joyini ko'rsatadi.
Keling, HF pulsatsiyalari bilan nima sodir bo'lganini ko'rib chiqaylik.
Ular endi yo'q. 100 Gts chastotali kichik pulsatsiyalar qoldi.
Ideal emas, lekin yomon emas.
Shuni ta'kidlash kerakki, chiqish kuchlanishi oshishi bilan moduldagi induktor shovqin qila boshlaydi va kuchlanish biroz kamayishi bilanoq (bularning barchasi 12 Ohm yuk bilan), shovqin va shovqin to'liq kuchayadi; yo'qoladi.
Modulni o'rnatish uchun men diametri 1 mm bo'lgan konservalangan simdan tayyorlangan uy qurilishi "stendlari" dan foydalandim.
Bu modullarni qulay o'rnatish va sovutishni ta'minladi. Lehimlash paytida ustunlar juda qizib ketishi mumkin va oddiy pinlar kabi harakatlanmaydi. Agar siz tashqi simlarni taxtaga lehimlashingiz kerak bo'lsa, xuddi shu dizayn qulay - yaxshi qattiqlik va aloqa.
Kengash, agar kerak bo'lsa, DC-DC modulini almashtirishni osonlashtiradi.
Har qanday ferrit yadrosining yarmidan bo'g'inlar bilan taxtaning umumiy ko'rinishi (induktivlik muhim emas).
Yakuniy elektron diagrammasi:
Sxema oddiy va tushunarli.1 A tokning uzoq muddatli yuki bilan qismlar sezilarli darajada qiziydi: diodli ko'prik, mikrosxema, modul bo'g'ozi, eng muhimi, chok (qo'shimcha choklar sovuq). Tegish uchun isitish 50 daraja.
Laboratoriya quvvat manbaidan ishlaganda, 1,5 va 2 A oqimlarida isitish bir necha daqiqaga toqat qiladi. Yuqori oqim bilan uzoq muddatli ishlash uchun kattaroq chip va induktorga issiqlik qabul qiluvchi mos keladi.
DC-DC modulining kichik o'lchamlariga qaramay, taxtaning umumiy o'lchamlari analog stabilizator taxtasi bilan solishtirish mumkin bo'ldi.
Xulosa:
1. Yuqori oqimli ikkilamchi o'rash yoki kuchlanish zaxirasi bo'lgan transformator talab qilinadi, bu holda yuk oqimi transformator sargisining oqimidan oshib ketishi mumkin;2. 2 A yoki undan ko'p tartibli oqimlarda diodli ko'prik va 2596 mikrosxemaga kichik issiqlik qabul qiluvchi mos keladi.
3. Quvvat kondansatörü maqsadga muvofiqdir katta quvvat, bu stabilizatorning ishlashiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Hatto katta va yuqori sifatli idish ham biroz qiziydi, shuning uchun past ESR talab qilinadi.
4. Konvertatsiya chastotasi bilan dalgalanishni bostirish uchun chiqishda LC filtri kerak.
5. Ushbu stabilizator an'anaviy kompensatsiyaga nisbatan aniq afzalliklarga ega, chunki u past kuchlanishlarda keng ko'lamli chiqish kuchlanishida ishlaydi, transformator ta'minlay oladigan darajadan kattaroq chiqish oqimini olish mumkin;
6. Modullar oddiy va tez, chetlab o'tib, yaxshi parametrlarga ega quvvat manbai qilish imkonini beradi tuzoqlar impuls qurilmalari uchun taxtalar yasash, ya'ni yangi boshlanuvchi radio havaskorlar uchun yaxshi.
Ko'pchilik allaqachon barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaifligim borligini bilishadi, ammo bu erda ikkitasi birda ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Men sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva tayyorlang :)
Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.
Birinchisi, kommutatsiya bilan boshqariladigan quvvat manbai yoki oddiygina pastga tushadigan PWM konvertorli kommutatsiya quvvat manbai.
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi
Ikkinchisida PWM konvertorlari mavjud emas, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bu erda ortiqcha energiya boshqaruv elementiga tarqaladi.
Taroziga soling - Dalgalanishning deyarli to'liq yo'qligi, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.
Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.
Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizayner misolida ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlovchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)
Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilarga qaratilgan;
Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.
Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi.
Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin bosilgan elektron plata radio komponentlarini qisman himoya qilmadi; 
Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan. 
Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan. 
Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi. 
O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim. 
Sxema juda yaxshi o'ylangan, garchi uning kamchiliklari bo'lmasa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - mos yozuvlar kuchlanish manbai.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. VT3 tranzistorida himoya qilish, operatsion kuchaytirgichlarga quvvat manbai normal bo'lgunga qadar chiqishni o'chirish
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi tufayli elektr ta'minoti shunchaki to'g'ridan-to'g'ri tokda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokni kiritish kerak;
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti. 
Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Ventilyatorni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi;
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatkichi zaryadsizlanguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga kirgunga qadar hech qanday oqim bo'lmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.
Kamchiliklari
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amperli diodga ega bo'lish yaxshi, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zi 3 Amperga mo'ljallangan. Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).
Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek modernizatsiya haqida keyinroq gaplashaman, ammo endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.
Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi. 
Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rangli kodlashdan qo'rqmang, dastlabki bosqichda siz uni ishlatishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan siz uni aniqlay olasiz.
Bunday komponentlarni tushunish va qulay ishlash uchun siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy markalash rangi
2. Seriya qiymatlari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, lekin bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.
Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zida ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin. 
Asosiy miqdorni o'rnatib, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin, siz tez-tez mazhablar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. 
Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, shunchaki ularni tishlayman va simlarni egaman va men ularni avval tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
O'ng qo'limizda yon kesgichlar bor, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik. 
Endi biz oxirgi kichik rezistorga etib keldik, kerakli qiymat va qolgan narsa bir xil, bu yomon emas :) 
Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz. 
Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan. 
Kengashda himoya niqobi mavjud bo'lsa-da, men hali ham fotosuratda qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun simlarni egishni tavsiya qilaman, diod simi yo'ldan egilgan; 
Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan. 
O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF 
Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi. 
Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan. 
Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlardir.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir. 
Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi. 
Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak. 
Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiya bilan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim ham teshikka oqib chiqadi), lekin bu vaqt o'tishi bilan bir tomonlama taxtada amalga oshirilmaydi, bunday lehim "tushishi" mumkin; 
Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiyalanmasligi uchun amalga oshirilishi kerak (oqsoqollar terminallari sindirishni yaxshi ko'radigan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi. 
Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi. 
Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi. 
Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar nozik simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish sodir bo'lsa, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday qo'rg'oshinni tishlaganingizdan so'ng oddiygina bukilmaysiz, shuning uchun avval biz qo'rg'oshinni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz. 
Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda. 
Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman, bu intuitiv va fotosuratda ko'rinadi.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud. 
Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi. 
Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikkita o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simli ikkita konnektor, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint. 
Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shunchalik noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa. 
Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmaganingiz uchun rahmat, bu ancha qulayroq.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni ulayotgan bo'lsangiz, unda ular qisqa, umuman olganda bu sir. 
Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nima uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati sariqlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim. 
Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim. 
Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir. 
Keyingi sinov uchun oddiy radiatordan foydalanish kerak bo'lganligi sababli, men kelajakdagi butun tuzilmani yig'ishga o'tdim, chunki radiatorni o'rnatish mo'ljallangan dizaynga bog'liq edi.
Men yonimda yotgan Igloo7200 radiatoridan foydalanishga qaror qildim. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, bunday radiator 90 vattgacha issiqlikni yo'qotishga qodir. 
Qurilma Polshada ishlab chiqarilgan g‘oyaga asoslangan Z2A korpusidan foydalanadi, narxi taxminan 3 dollarni tashkil qiladi. 
Dastlab, men o'quvchilarim charchagan, har xil elektron narsalarni to'playdigan ishdan uzoqlashmoqchi edim.
Buni amalga oshirish uchun men biroz kichikroq qutini tanladim va u uchun to'rli fan sotib oldim, lekin men unga barcha narsalarni sig'dira olmadim, shuning uchun men ikkinchi quti va shunga mos ravishda ikkinchi fanat sotib oldim.
Ikkala holatda ham Sunon fanatlarini sotib oldim, men ushbu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'raman va ikkala holatda ham men 24 voltli fanatlarni sotib oldim. 
Men radiator, taxta va transformatorni o'rnatishni shunday rejalashtirdim. To'ldirishni kengaytirish uchun hatto bir oz joy qoldi.
Fanni ichkariga kiritishning iloji yo'q edi, shuning uchun uni tashqariga joylashtirishga qaror qilindi. 
O'rnatish teshiklarini belgilaymiz, iplarni kesib, ularni o'rnatish uchun vidalaymiz. 
Tanlangan korpusning ichki balandligi 80 mm bo'lganligi sababli va taxta ham bu o'lchamga ega bo'lgani uchun, men radiatorni taxta radiatorga nisbatan nosimmetrik bo'lishi uchun mahkamladim. 
Xulosa kuchli tranzistor tranzistor radiatorga bosilganda deformatsiyalanmasligi uchun ular ham biroz kalıplanmalıdır. 
Kichkina chekinish.
Ba'zi sabablarga ko'ra ishlab chiqaruvchi juda kichik radiatorni o'rnatish joyini o'ylab topdi, shuning uchun oddiy radiatorni o'rnatishda fan quvvat stabilizatori va uni ulash uchun ulagich to'sqinlik qiladi.
Men ularni yechishim kerak edi va ular joylashgan joyni lenta bilan yopishtirishim kerak edi, shunda radiatorga hech qanday aloqasi yo'q, chunki unda kuchlanish bor. 
Orqa tarafdagi ortiqcha lentani kesib tashladim, aks holda u butunlay beparvo bo'lib chiqadi, biz buni Feng Shui bo'yicha qilamiz :) 
Yakuniy o'rnatilgan sovutgich bilan bosilgan elektron plata shunday ko'rinadi, tranzistor termal pasta yordamida o'rnatiladi va yaxshi termal pastadan foydalanish yaxshiroqdir, chunki tranzistor shunga o'xshash quvvatni sarflaydi. kuchli protsessor, ya'ni. taxminan 90 vatt.
Shu bilan birga, men zudlik bilan fan tezligini boshqarish platasini o'rnatish uchun teshik qildim, oxirida uni qayta burg'ulash kerak edi :) 
Nolni o'rnatish uchun men ikkala tugmachani o'ta chap holatiga o'tkazdim, yukni o'chirib qo'ydim va chiqishni nolga qo'ydim. Endi chiqish kuchlanishi noldan tartibga solinadi. 
Keyingi sinovlar.
Men chiqish kuchlanishini saqlashning to'g'riligini tekshirdim.
Bo'sh, kuchlanish 10,00 Volt
1. Yuklanish oqimi 1 Amper, kuchlanish 10,00 Volt
2. Yuklanish oqimi 2 Amper, kuchlanish 9,99 Volt
3. Yuklanish oqimi 3 Amper, kuchlanish 9,98 Volt.
4. Yuklanish oqimi 3,97 Amper, kuchlanish 9,97 Volt.
Xususiyatlari juda yaxshi, agar xohlasangiz, rezistorlarning ulanish nuqtasini o'zgartirish orqali ularni biroz yaxshilash mumkin. fikr-mulohaza kuchlanish bo'yicha, lekin menga kelsak, bu etarli. 
Men dalgalanma darajasini ham tekshirdim, sinov 3 amperlik oqim va 10 volt chiqish kuchlanishida bo'lib o'tdi. 
Dalgalanish darajasi taxminan 15 mV edi, bu juda yaxshi, lekin men aslida skrinshotda ko'rsatilgan to'lqinlar elektr ta'minotining o'zidan ko'ra elektron yukdan kelib chiqishi mumkin deb o'yladim. 
Shundan so'ng men qurilmaning o'zini bir butun sifatida yig'ishni boshladim.
Men radiatorni elektr ta'minoti platasi bilan o'rnatishni boshladim.
Buning uchun men fan va quvvat ulagichini o'rnatish joyini belgiladim.
Teshik juda yumaloq emas, yuqori va pastki qismida kichik "kesmalar" bilan belgilandi, ular teshikni kesgandan keyin orqa panelning kuchini oshirish uchun kerak.
Eng katta qiyinchilik odatda murakkab shakldagi teshiklardir, masalan, quvvat ulagichi uchun. 
Katta tuynuk kichik bir qoziqdan kesiladi :)
Matkap + 1 mm matkap uchi ba'zan mo''jizalar yaratadi.
Biz teshiklarni, ko'plab teshiklarni burg'ulash. Bu uzoq va zerikarli tuyulishi mumkin. Yo'q, aksincha, bu juda tez, panelni to'liq burg'ulash taxminan 3 daqiqa davom etadi. 
Shundan so'ng, men odatda matkapni biroz kattaroq qilib qo'yaman, masalan, 1,2-1,3 mm va uni to'sar kabi o'tkazaman, men shunday kesaman: 
Shundan so'ng, biz qo'llarimizga kichik pichoqni olib, hosil bo'lgan teshiklarni tozalaymiz, shu bilan birga, agar teshik biroz kichikroq bo'lsa, biz plastmassani biroz qisqartiramiz. Plastmassa juda yumshoq, shuning uchun u bilan ishlash qulay. 
Tayyorgarlikning oxirgi bosqichi - o'rnatish teshiklarini burg'ulash, biz asosiy ish haqida gapirishimiz mumkin; orqa panel tugatdi. 
Biz radiatorni taxta va fan bilan o'rnatamiz, natijani sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, "fayl bilan tugatamiz". 
Deyarli boshida men qayta ko'rib chiqish haqida gapirdim.
Men buning ustida biroz ishlayman.
Boshlash uchun men kirish diodli ko'prigidagi asl diodlarni Schottky diodlari bilan almashtirishga qaror qildim, buning uchun men to'rtta 31DQ06 dona sotib oldim. va keyin men bir xil oqim uchun diodlarni inertiya sotib olgan holda, taxtani ishlab chiquvchilarning xatosini takrorladim, lekin undan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo shunga qaramay, diodlarning isishi kamroq bo'ladi, chunki Schottky diodlaridagi pasayish an'anaviylarga qaraganda kamroq.
Ikkinchidan, men shuntni almashtirishga qaror qildim. Men nafaqat uning dazmoldek qizib ketishidan, balki undan foydalanish mumkin bo'lgan (yuk ma'nosida) taxminan 1,5 volt tushishi bilan ham xursand bo'lmadim. Buning uchun men ikkita mahalliy 0,27 Ohm 1% rezistorni oldim (bu ham barqarorlikni yaxshilaydi). Nima uchun ishlab chiquvchilar buni qilmaganligi noma'lum, yechimning narxi mahalliy 0,47 Ohm rezistorli versiyada bo'lgani kabi mutlaqo bir xil.
Qo'shimcha sifatida men asl 3300 mkF filtrli kondansatörni yuqori sifatli va sig'imli Capxon 10000 mF bilan almashtirishga qaror qildim ... 
O'zgartirilgan komponentlar va o'rnatilgan fan termal boshqaruv paneli bilan olingan dizayn shunday ko'rinadi.
Bu kichik kolxoz bo'lib chiqdi va bundan tashqari, men kuchli rezistorlarni o'rnatishda tasodifan taxtaning bir joyini yirtib tashladim. Umuman olganda, kamroq kuchli rezistorlardan xavfsiz foydalanish mumkin edi, masalan, bitta 2 vattli rezistor, menda bitta zaxira yo'q edi. 
Pastki qismga bir nechta komponentlar ham qo'shildi.
Joriy nazorat qarshiligini ulash uchun ulagichning eng tashqi kontaktlariga parallel ravishda 3,9k qarshilik. Regulyatsiya kuchlanishini kamaytirish kerak, chunki shuntdagi kuchlanish endi boshqacha.
Bir juft 0,22 mkF kondensatorlar, biri joriy boshqaruv qarshiligining chiqishiga parallel ravishda, shovqinni kamaytirish uchun, ikkinchisi shunchaki quvvat manbai chiqishida, bu ayniqsa kerak emas, men tasodifan bir vaqtning o'zida bir juftni chiqarib oldim. va ikkalasini ham ishlatishga qaror qildi. 
Butun quvvat bo'limi ulangan va transformatorga diodli ko'prik va kuchlanish indikatorini yoqish uchun kondansatkichli taxta o'rnatilgan.
Umuman olganda, ushbu plata joriy versiyada ixtiyoriydir, lekin men indikatorni maksimal 30 voltdan quvvatlantirish uchun qo'limni ko'tarolmadim va qo'shimcha 16 voltli o'rashdan foydalanishga qaror qildim. 
Old panelni tashkil qilish uchun quyidagi komponentlar ishlatilgan:
Ulanish terminallarini yuklang
Bir juft metall tutqichlar
Quvvat kaliti
KM35 korpuslari uchun filtr sifatida e'lon qilingan qizil filtr
Oqim va kuchlanishni ko'rsatish uchun men sharhlardan birini yozganimdan keyin qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Ammo kichik ko'rsatkichlar meni qoniqtirmadi va shuning uchun balandligi 14 mm bo'lgan kattaroq ko'rsatkichlar sotib olindi va ular uchun bosilgan elektron plata ishlab chiqarildi.
Umuman bu qaror vaqtinchalik, lekin men buni hatto vaqtinchalik ehtiyotkorlik bilan qilishni xohlardim. 
Old panelni tayyorlashning bir necha bosqichlari.
1. Old panelning to'liq o'lchamli tartibini chizish (men odatiy Sprint Layout-dan foydalanaman). Bir xil jismlardan foydalanishning afzalligi shundaki, siz tayyorlashingiz mumkin yangi panel juda oddiy, chunki kerakli o'lchamlar allaqachon ma'lum.
Biz chop etishni old panelga biriktiramiz va kvadrat / to'rtburchaklar teshiklarning burchaklarida diametri 1 mm bo'lgan markirovka teshiklarini burg'ulaymiz. Qolgan teshiklarning markazlarini burg'ulash uchun bir xil matkapdan foydalaning.
2. Olingan teshiklardan foydalanib, biz kesish joylarini belgilaymiz. Asbobni nozik diskli to'sarga almashtiramiz.
3. Biz to'g'ri chiziqlarni kesib oldik, old tomondan aniq o'lchamda, orqa tomondan biroz kattaroq, shuning uchun kesish imkon qadar to'liq bo'ladi.
4. Plastmassaning kesilgan qismlarini sindirib tashlang. Men odatda ularni tashlab ketmayman, chunki ular hali ham foydali bo'lishi mumkin. 
Orqa panelni tayyorlash bilan bir xil tarzda, biz pichoq yordamida hosil bo'lgan teshiklarni qayta ishlaymiz.
Men konusning matkap bilan katta diametrli teshiklarni burg'ulashni tavsiya qilaman, u plastmassani "tishlamaydi". 
Biz olgan narsalarni sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, uni igna fayli yordamida o'zgartiramiz.
Men kalit uchun teshikni biroz kengaytirishim kerak edi. 
Yuqorida yozganimdek, displey uchun men oldingi sharhlardan birida qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Umuman olganda, bu juda yomon yechim, ammo vaqtinchalik variant uchun bu ko'proq mos keladi, nima uchun keyinroq tushuntiraman.
Biz taxtadan ko'rsatkichlar va ulagichlarni echamiz, eski ko'rsatkichlarni va yangilarini chaqiramiz.
Adashib qolmaslik uchun ikkala ko'rsatkichning pinoutini yozdim.
Mahalliy versiyada to'rt xonali ko'rsatkichlar ishlatilgan, men uch raqamli ko'rsatkichlardan foydalanardim. chunki u endi mening derazamga sig'masdi. Ammo to'rtinchi raqam faqat A yoki U harfini ko'rsatish uchun kerak bo'lganligi sababli, ularning yo'qolishi muhim emas.
Ko'rsatkichlar orasiga joriy chegara rejimini ko'rsatadigan LEDni joylashtirdim. 
Men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman, men eski taxtadan 50 mOhm rezistorni echaman, u avvalgidek, oqim o'lchash moslamasi sifatida ishlatiladi.
Bu shunt bilan bog'liq muammo. Haqiqat shundaki, bu variantda men har 1 Amper yuk oqimi uchun 50 mV chiqishida kuchlanish pasayishiga ega bo'laman.
Ushbu muammodan xalos bo'lishning ikkita usuli bor: voltmetrni alohida quvvat manbaidan quvvatlantirganda, oqim va kuchlanish uchun ikkita alohida hisoblagichdan foydalaning.
Ikkinchi yo'l - elektr ta'minotining musbat qutbida shuntni o'rnatish. Vaqtinchalik echim sifatida ikkala variant ham menga mos kelmadi, shuning uchun men o'zimning mukammalligimning tomog'iga qadam qo'yishga va soddalashtirilgan versiyani yaratishga qaror qildim, lekin eng yaxshisidan yiroq. 
Dizayn uchun men DC-DC konvertor platasidan qolgan o'rnatish postlaridan foydalandim.
Ular bilan men juda qulay dizaynga ega bo'ldim: indikator taxtasi amper-voltmetr taxtasiga biriktirilgan, u o'z navbatida quvvat terminali platasiga biriktirilgan.
Bu men kutganimdan ham yaxshi chiqdi :)
Shuningdek, men quvvat terminali platasiga oqim o'lchash moslamasini qo'ydim. 
Olingan old panel dizayni. 
Va keyin men kuchliroq himoya diyotini o'rnatishni unutganimni esladim. Men uni keyinroq lehimlashim kerak edi. Kengashning kirish ko'prigidagi diodlarni almashtirishdan qolgan dioddan foydalandim.
Albatta, sug'urta qo'shish yaxshi bo'lar edi, lekin bu endi ushbu versiyada emas. 
Lekin men ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilinganidan ko'ra yaxshiroq oqim va kuchlanishni boshqarish rezistorlarini o'rnatishga qaror qildim.
Asl nusxalari juda yuqori sifatli va muammosiz ishlaydi, ammo bu oddiy rezistorlar va mening fikrimcha, laboratoriya quvvat manbai chiqish kuchlanishi va oqimini aniqroq sozlashi kerak.
Elektr ta'minoti platasini buyurtma qilish haqida o'ylayotganimda ham, men ularni do'konda ko'rdim va ularni ko'rib chiqish uchun buyurtma qildim, ayniqsa ular bir xil reytingga ega edi. 
Umuman olganda, men odatda bunday maqsadlar uchun boshqa rezistorlardan foydalanaman, ular qo'pol va silliq sozlash uchun ikkita rezistorni birlashtiradi, lekin so'nggi paytlarda ularni sotuvda topa olmayapman;
Kimdir ularning import qilingan analoglarini biladimi? 
Rezistorlar juda yuqori sifatli, aylanish burchagi 3600 daraja yoki oddiy qilib aytganda - 10 ta to'liq burilish, bu 1 burilish uchun 3 Volt yoki 0,3 Amper o'zgarishini ta'minlaydi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash aniqligi an'anaviylarga qaraganda taxminan 11 baravar aniqroqdir. 
Asl rezistorlar bilan solishtirganda yangi rezistorlar, o'lchamlari, albatta, ta'sirli.
Yo'lda men rezistorlarga simlarni biroz qisqartirdim, bu shovqin immunitetini yaxshilashi kerak. 
Men hamma narsani qutiga joylashtirdim, printsipial jihatdan ozgina bo'sh joy qoldi, o'sish uchun joy bor :) 
Men ekranlovchi o'rashni ulagichning topraklama o'tkazgichiga uladim, qo'shimcha quvvat platasi to'g'ridan-to'g'ri transformatorning terminallarida joylashgan, bu, albatta, juda toza emas, lekin men hali boshqa variantni o'ylab topmadim. 
Yig'ishdan keyin tekshiring. Hammasi deyarli birinchi marta boshlandi, men tasodifan indikatordagi ikkita raqamni aralashtirib yubordim va uzoq vaqt davomida sozlashda nima noto'g'ri ekanligini tushunolmadim, almashtirgandan so'ng hamma narsa kerak bo'lgandek bo'ldi. 
Oxirgi bosqich - yorug'lik filtrini yopishtirish, tutqichlarni o'rnatish va korpusni yig'ish.
Filtrning perimetri bo'ylab ingichka qirrasi bor, asosiy qismi korpus oynasiga chuqurlashtirilgan, ingichka qismi esa ikki tomonlama lenta bilan yopishtirilgan.
Tutqichlar dastlab 6,3 mm diametrli mil uchun mo'ljallangan edi (agar men adashmagan bo'lsam), yangi rezistorlar ingichka milga ega, shuning uchun men milga bir necha qatlamli issiqlik qisqarishini qo'yishim kerak edi.
Men old panelni hozircha hech qanday tarzda loyihalashtirmaslikka qaror qildim va buning ikkita sababi bor:
1. Boshqaruv shu qadar intuitivdirki, yozuvlarda hozircha alohida nuqta yo'q.
2. Men ushbu quvvat manbaini o'zgartirishni rejalashtirmoqdaman, shuning uchun old panelning dizaynidagi o'zgarishlar mumkin. 
Olingan dizaynning bir nechta fotosuratlari.
Oldindan ko'rinish: 
Orqa ko'rinish.
Ehtiyotkor o'quvchilar, ehtimol, fan radiatorning qanotlari orasiga sovuq havo quyishdan ko'ra, korpusdan issiq havo chiqarib yuboradigan tarzda joylashtirilganini payqashgan bo'lishi mumkin.
Men buni qilishga qaror qildim, chunki radiator korpusdan balandligi biroz kichikroq va issiq havo ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun fanni teskari tomonga o'rnatdim. Bu, albatta, issiqlikni olib tashlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, lekin elektr ta'minoti ichidagi bo'shliqni ozgina shamollatish imkonini beradi.
Bundan tashqari, men tananing pastki yarmining pastki qismida bir nechta teshiklarni qilishni maslahat beraman, lekin bu ko'proq qo'shimcha. 
Barcha o'zgarishlardan so'ng, men asl versiyaga qaraganda bir oz kamroq oqim bilan yakunlandim va taxminan 3,35 Amper edi. 
Shunday qilib, men ushbu kengashning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlashga harakat qilaman.
Pros
Ajoyib mahorat.
Qurilmaning deyarli to'g'ri sxemasi dizayni.
Elektr ta'minoti stabilizator platasini yig'ish uchun to'liq qismlar to'plami
Yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun juda mos keladi.
Minimal shaklda u qo'shimcha ravishda faqat transformator va radiatorni talab qiladi, shuningdek, amper-voltmetrni talab qiladi;
Yig'ishdan keyin to'liq ishlaydi, garchi ba'zi nuances bo'lsa ham.
Quvvat manbai chiqishida sig'imli kondansatkichlar yo'q, LEDlarni sinovdan o'tkazishda xavfsiz va hokazo.
Kamchiliklari
Operatsion kuchaytirgichlarning turi noto'g'ri tanlangan, shuning uchun kirish kuchlanish diapazoni 22 volt bilan cheklanishi kerak.
Juda mos keladigan oqim o'lchov qarshiligi qiymati emas. U odatdagi termal rejimda ishlaydi, lekin uni almashtirish yaxshiroqdir, chunki isitish juda yuqori va atrofdagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Kirish diodli ko'prigi maksimal darajada ishlaydi, diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish yaxshiroqdir.
Mening fikrim. Yig'ish jarayonida men sxema ikki xil odam tomonidan ishlab chiqilgan, biri to'g'ri tartibga solish printsipi, mos yozuvlar kuchlanish manbai, salbiy kuchlanish manbai, himoyani qo'llaganligi haqidagi taassurot oldim. Ikkinchisi bu maqsad uchun manevr, operatsion kuchaytirgichlar va diodli ko'prikni noto'g'ri tanlagan.
Menga qurilmaning sxemasi juda yoqdi va modifikatsiya bo'limida men birinchi navbatda operatsion kuchaytirgichlarni almashtirmoqchi edim, hatto maksimal ish kuchlanishi 40 volt bo'lgan mikrosxemalarni sotib oldim, lekin keyin o'zgartirishlar haqidagi fikrimni o'zgartirdim. lekin aks holda yechim juda to'g'ri, sozlash silliq va chiziqli. Albatta, isitish bor, siz usiz yashay olmaysiz. Umuman olganda, men uchun bu radio havaskorlari uchun juda yaxshi va foydali konstruktor.
Albatta, tayyor sotib olish osonroq deb yozadigan odamlar bo'ladi, lekin menimcha, uni o'zingiz yig'ish ham qiziqroq (ehtimol bu eng muhimi) va foydaliroq. Bundan tashqari, ko'p odamlar uyda transformator va eski protsessordan radiator va qandaydir qutiga ega bo'lishlari mumkin.
Sharhni yozish jarayonida men ushbu sharh chiziqli elektr ta'minotiga bag'ishlangan bir qator sharhlarning boshlanishi bo'lishini yanada kuchliroq his qildim - takomillashtirish haqida o'ylayman;
1. Ko'rsatkich va boshqaruv sxemasini raqamli versiyaga aylantirish, ehtimol kompyuterga ulanish
2. Operatsion kuchaytirgichlarni yuqori voltlilarga almashtirish (qaysi biri ekanligini hali bilmayman)
3. Op-ampni almashtirgandan so'ng, men ikkita avtomatik almashtirish bosqichini qilishni va chiqish kuchlanish diapazonini kengaytirishni xohlayman.
4. Ko'rsatkich qurilmasida oqim o'lchash printsipini yuk ostida kuchlanish pasayishi bo'lmasligi uchun o'zgartiring.
5. Chiqish kuchlanishini tugma bilan o'chirish qobiliyatini qo'shing.
Balki hammasi shu. Ehtimol, men yana bir narsani eslayman va qo'shaman, lekin men savollar bilan sharhlarni kutaman.
Biz yana bir nechta sharhlarni yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun dizaynerlarga bag'ishlashni rejalashtirmoqdamiz.
Yuragi zaiflar uchun emas
Avvaliga buni ko'rsatishni xohlamadim, lekin keyin baribir suratga olishga qaror qildim.
Chap tomonda men ko'p yillar oldin ishlatgan quvvat manbai.
Bu 25 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 1-1,2 Amper chiqishi bilan oddiy chiziqli quvvat manbai.
Shuning uchun men uni kuchliroq va to'g'riroq narsa bilan almashtirmoqchi edim. 
Lityum-Ion (Li-Io), bitta qutining zaryadlash kuchlanishi: 4,2 - 4,25V. Keyinchalik hujayralar soni bo'yicha: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Zaryadlash oqimi: oddiy akkumulyatorlar uchun amper yoki undan kam sig'imning 0,5 ga teng. Yuqori oqimlarni amperdagi quvvatga teng oqim bilan xavfsiz zaryadlash mumkin (yuqori oqim 2800 mA / soat, zaryad 2,8 A yoki undan kam).
Lityum polimer (Li-Po), bir qutidagi zaryad kuchlanishi: 4,2V. Keyinchalik hujayralar soni bo'yicha: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Zaryadlash oqimi: oddiy batareyalar uchun amperdagi quvvatga teng (batareya 3300 mA / soat, zaryadlash 3,3 A yoki undan kam).
Nikel-metall gidrid (NiMH), bir qutidagi zaryadlanish kuchlanishi: 1,4 - 1,5 V. Keyinchalik hujayralar soni bo'yicha: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Zaryadlash oqimi: amperda 0,1-0,3 quvvat (batareya 2700 mAh, zaryad 0,27 A yoki undan kam). Zaryadlash 15-16 soatdan oshmaydi.
Qo'rg'oshin kislotasi (qo'rg'oshin kislotasi), bir qutidagi zaryad kuchlanishi: 2,3V. Keyinchalik katakchalar soni bo'yicha: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (avtomobil). Zaryadlash oqimi: amperda 0,1-0,3 quvvat (batareya 80 Ah, zaryad 16A yoki undan kam).
Sergey Leonov
Bir necha kun oldin men AMD vakilidan xat oldim. Sizdan iqtibos keltiraman. “Siz biz uzoq vaqtdan beri gaplashayotganimizni tasdiqladingiz va... asta-sekin montajchilar disklar bilan yuklangan ikki protsessorli platforma uchun oddiy oqimga ega 300 Vt quvvat manbai ko‘pincha yetarli ekanligini bilib hayron bo‘la boshladilar. Va biz 150 Vt quvvat manbalarida tizimlarni ko'rsatganimizda, odamlar bizga ishonishmaydi." Ular bunga behuda ishonmaydilar, yagona savol - bu qanday o'lchov birligi, ≈ SI vatt yoki Xitoy.
AMD vakilining maktubi asosan P4 va Athlonning quvvat iste'molini taqqoslashga taalluqli edi, ammo men yaqin kelajakda bu masalaga qaytishga umid qilaman va bu safar biz nihoyat quvvat manbalari bilan yakunlaymiz. "Xitoy vatt" nostandart birlik bo'lib, umumiy qabul qilingan vattga teng emas. Bu erda "xitoycha" so'zini ishlatganda, men kelib chiqqan mamlakatni nazarda tutmayapman - Xitoyda juda ko'p oddiy elektronika yig'ilgan, ammo arzon soxta narsalar ham juda ko'p.
"Xitoy vatt" juda yuqori ekanligini qanday aniqlash mumkin? Afsuski, tomonidan ko'rinish, katta ehtimol bilan, umuman emas. Agar siz ma'lum bir brendning quvvat manbalarini yaxshi bilmasangiz va ularga ishonchingiz komil bo'lmasa (yoki aksincha, ishonchingiz komil bo'lmasa). Ehtimol, yagona belgi simlarning markalanishidir. Oxirgi marta 12 voltli va 5 voltli 20AWG quvvat simlari deyarli tugaydi va 200 Vt dan katta qurilmalar 18AWG (qora, qizil, sariq, to'q sariq) quvvat simlaridan foydalanishi kerakligini eslatib o'tdim.
Agar siz elektr ta'minoti qutisini ochsangiz (odatda "Ichkarida foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatadigan qismlar yo'q" deb yozilgan - lekin agar siz allaqachon unga kirgan bo'lsangiz, nima uchun ekanligini tushunishingiz kerak), siz juda ko'p qiziqarli narsalarni topishingiz mumkin.
Birinchidan, quvvat transformatori va toroidal "tenglashtiruvchi" chokning o'lchamlariga e'tibor bering. Yadro o'lchamlari qanchalik katta bo'lsa, to'yinganlik oqimi chegarasi shunchalik katta bo'ladi. Transformator uchun to'yinganlikka kirish samaradorlikning keskin pasayishi va yuqori voltli kalitlarning ishdan chiqishi ehtimoli bilan to'la, bo'g'ilish uchun - asosiy kanallarda kuchli kuchlanish tarqalishi. 1-rasmda oddiy quvvat manbai transformatori, 2-rasmda to'g'ridan-to'g'ri xitoylik transformator mavjud (o'lchamini taqqoslash uchun tanga kiritilgan).
5-rasm.
Yuqori kuchlanishli saqlash kondansatkichlarining reytingi ham sizga biror narsani aytib berishi mumkin (6-rasmda oddiy birlik, 7-rasmda Xitoy birligi mavjud). Tarmoq chastotasi davrining yarmidan ko'prog'i, kondansatkichlardagi kuchlanish ushbu kondansatkichlarning sig'imi va yuk kuchi bilan belgilanadigan miqdorga tushadi. Masalan, kondensator sig'imi 470 mkF bo'lgan ko'plab bloklarda ko'rsatilgan 235 Vt qiymati uchun "pastkiliklar" taxminan 30 V, 330 mkF uchun - 50 V bo'ladi (60-70 voltlik pasayish qisqa tutashuvga olib kelishi mumkin). -konvertorning normal ishlashini muddatli buzish yoki ortiqcha yuklanishdan himoya qilish rejimiga o'tish).
Bu holda "kiyimdagi uchrashuv" haqiqatga to'g'ri keladi: 8 va 9-rasmlarda oddiy quvvat manbai va Xitoyning chiqishidagi +5 V kuchlanish osillogrammalari ko'rsatilgan (ossiloskop ekranidagi bitta bo'linma 10 mV kuchlanishga to'g'ri keladi) ) ishlayotganda real sharoitlar. Ko'rib turganingizdek, xitoyliklar oddiy blok bilan solishtirganda deyarli to'rt baravar katta quvvat kuchlanishiga qo'shimcha ravishda, filtrlanmagan yuqori chastotali shovqinga ham ega.
8-rasm.
9-rasm.
Quvvat manbai, shuningdek, umumiy tartibga ega bo'lgan kanallarda kuchlanish tarqalishi bilan ham bilvosita baholanishi mumkin. Barcha standart quvvat manbalarida +3,3, +5, +12 va -12 voltsli umumiy kanal sozlamalari qo'llaniladi (-5 volt odatda -12 voltdan alohida chiziqli stabilizator tomonidan olinadi va bu kuchlanish sifatni baholash uchun ko'rsatkich emas. birlikdan). Oddiy birini o'rnating tizim monitori siznikidan anakart(harorat, fan tezligi va ta'minot kuchlanishini ko'rsatadigan dastur). Kanallarda kuchlanish tarqalishiga ta'sir qiluvchi asosiy elementlar, yana transformator va induktordir. Agar monitor ikkala blok uchun 12 voltli kanalda 12,1-12,2 V qiymatlarini ko'rsatgan bo'lsa, u holda 5 voltli kanaldagi og'ish (mening kompyuterim asosida qurilgan) AMD Athlon, va asosiy iste'mol aniq 5 V zanjir bo'ylab) sezilarli bo'lib chiqdi: oddiy birlik uchun - 4,89 V, xitoy uchun - 4,65 V. P4-ga asoslangan tizimlar uchun buning teskarisi: 5 ning kuchlanishi -voltli kanal juda yuqori va 12 voltli kanalning kuchlanishi juda past.
Va endi eng muhimi: ko'rsatilgan fotosuratlar va oscillogrammalar yorliqlari oddiy uchun "200W" va Xitoy uchun "235W" deb yozilgan birliklardan olingan. Menimcha, qaysi raqam haqiqatga mos kelishini tushuntirishning hojati yo'q.