У моєму розпорядженні були такі конектори: USB гніздо, призначене для встановлення в друковану платута 80 сантиметровий шматок кабелю з USB вилкою на кінці.

Спочатку я спробував виготовити гнучкий подовжувач із 4-метрового аудіо-відео кабелю, але спроба не увінчалася успіхом. Коли я вставив флешку в цей кабель, ОС сказала, що пристрій працює неправильно.

Отже, було вирішено використовувати кручену пару, тим більше що я мав кілька шматків мережевого Ethernet-івського кабелю, що залишився з часів роздачі Інтернету через локальну мережу. Мережевий кабель виявився найнижчою якістю, тому що ніяких екранів не мали. У всіх шматках кабелю було по чотири кручені пари в пластиковій ізоляції. Судячи з кольору і жорсткості самих жил, вони були виготовлені з якогось мідного сплаву, схожого на латунь.

Для передачі сигналу та живлення у форматі USB2.0, на відстань до 5-ти метрів, цілком достатньо двох кручених пар. Виті пари, що залишилися, можна не використовувати.

Однак якщо опір жил кабелю великий, а підключений до кінця кабелю пристрій споживає значний струм, то можна пустити живлення відразу по двох або навіть трьох витих парах.

Давайте розглянемо цей момент докладніше.

Наприклад, якщо споживаний USB пристроєм струм становить 400мА, а опір однієї пари 2 Ома (в обидва кінці), то опір USB пристроюбуде одно:

5 / 0,4 = 12,5 (Ом)

При цьому падіння напруги на кабелі становитиме:

5 * 2/ (12,5 + 2) ≈ 0,69 (Вольт)

Що, звичайно, забагато.

Але якщо використовувати відразу три пари:

2 / 3 ≈ 0,67 (Вольт)

5 * 0,67/ (12,5 + 0,67) ≈ 0,25 (Вольт)

Те падіння напруги на кабелі знизиться і вже не буде таким критичним.

Про цоколівку (розпинання) USB виделок і гнізд

На зображенні показана цоколівка гнізда та вилки USB 2.0.

Для передачі даних (+Data і –Data) можна використовувати будь-яку з чотирьох кручених пар.

Для підключення живлення можна використовувати будь-яку з трьох кручених пар або всі три пари, включені паралельно.

Як закріпити гніздо USB на жорсткому мережевому кабелі

Складання мого кабелю дещо ускладнилося через те, що в моєму розпорядженні виявилося не кабельне USB гніздо, а гніздо для друкованих плат.

Довелося спочатку ізолювати контакти від задньої стінки корпусу.

А потім від нижньої стінки корпусу (на фото показано зверху).

Для не дуже жорсткого кабелю, наприклад, що складається з двох витих пар, можна застосувати ось такий метод кріплення гнізда до кабелю.

Спочатку за допомогою швейних ниток кріпимо до кабелю відрізок поліхлорвінілової трубки (кембрика). Кінець нитки можна закріпити розплавленою каніфоллю. На кембрику та ізоляції кабелю робимо по два поздовжні розрізи.

Повинно вийти приблизно так. «Пелюстки», що утворилися, повинні бути розташовані у вигляді хреста.

Потім можна припаяти кінці кручених пар до відповідних висновків.

Кріпимо «пелюстки» до корпусу гнізда швейними нитками. Кінець нитки закріплюємо каніфоллю.

Тепер можна облагородити гніздо, надівши термозбіжну трубку або покривши поліетиленом (з пістолета).

Але, у мене був дуже жорсткий кабель, тому і кріплення довелося виготовити більш серйозне.

Спочатку я намотав на край кабелю мідний провід діаметром 1,3 мм. Потім припаяли кінці цього дроту до бокових стінок гнізда USB.

Для надання додаткової жорсткості конструкції покрив місце з'єднання кабелю з гніздом USB низькотемпературним термоклеєм.

Для надання більш благообразної форми і поліпшення зовнішнього вигляду роз'єму, покрив його термозбіжною трубкою. У

Увага! Під час усадки трубки термоклей може просочитися через щілини у внутрішню частину гнізда. Щоб запобігти цьому, можна вставити прокладку між трубкою та корпусом гнізда або вилку у гніздо. Тоді не доведеться виколупувати термоклей із гнізда.

У зв'язку з навчанням за кордоном довелося пересісти повністю на ноутбук. З собою взяв свою геймерську мишку SS Kana. Само собою, провідна миша не розрахована на часті переміщення, згодом шнур став заламуватись біля самої основи, все частіше контакт пропадати. Протягом останніх трьох місяців я намагався підтримувати працездатність мишки, навіть перестав брати її на заняття, але настав день П, і контакт зник остаточно; ніякі маніпуляції не давали результату.
Мої Жадібність за дорогу мишку і Лінь йти купувати нову згуртувалися проти мене і змусили лагодити контакт. Відразу зазначу, що цю статтю пишу пост-фактум, покроково я нічого не записував, але я покажу на прикладі, як це робиться. Якість фотографій залишає бажати кращого, але суть можна вловити.

Устаткування

Ніж. Усі. Ізоленти чи якихось інструментів у мене під рукою немає.
Звичайний кухонний ніж. Досить гостре, щоб без проблем різати ізоляцію.
Початковий варіант включав пайку казеним паяльником, отриманим в універі, проте в силу деяких обставин, які я опишу далі, довелося все переробляти по-новому.

Початковий варіант

Як я вже сказав, кабель переломився біля самої основи. Щоб хоч трохи отримати місця, я обстругав ножем штекер і зачистив усі чотири дроти. Обплетення кабелю скрутив і відвернув убік, після чого вирушив в універ за паяльником. Мені дали старенький паяльник, котушку з міліметровим припоєм та баночку з флюсом. Досвід паяння у мене є, тому вийшло нормально. Єдиний недолік - оскільки всі чотири дроти дуже короткі, розташовані на одному рівні, а ізоляції у мене не було, вийшла своєрідна «трояндочка» з проводів, що стирчать у різні боки. Проте, пробний запуск виявився вдалим - мишка ожила, і я, гордий собою, повернувся до гуртожитку.
Але там на мене чекало розчарування. Не вдаючись у подробиці, у мене, швидше за все, коротнули чорний та червоний дроти і ноут заблокував USB-гніздо. Тому щоб я далі не робив, мишка не реагувала.
Я, намагаючись розібратися, став грішити на плітку (що вона коротить дроти), навіть відрізав її, він нічого не допомогло. У результаті я повністю відрізав вилку і вирішив зробити все по-новому. Варто було б перезавантажити комп'ютер і спробувати знову, швидше за все, миша заробила б. Хто знає...

З'єднання дуже дрібне, нормальної камери я не маю. Просто всі чотири дроти стирчать пучком зі штекера і до кожного припаяний відповідний провід. Обплетення відрізане, т.к. я думав, що вона коротить дроти. Не має значення.

З'єднання кабелів

Вже надвечір я дістав мишу з ящика столу і взявся до роботи. Насамперед, я взяв нову вилку від непотрібного mini-USB кабелю.

USB-шнури мало чим відрізняються один від одного - чотири дроти (чорний та червоний для живлення, білий та зелений для інформації) та оплетка. Тому будь-який USB-кабель підійде.

При ремонті я використовував метод, описаний . Коротко - багатожильні кабелі з'єднуються «драбинкою». Таким чином, дроти не торкаються один одного і з'єднання виходить тонше.
На прикладі шматка дроту, що залишився, я покажу, як це робиться. Спершу акуратно відрізаємо верхню ізоляцію на довжину близько чотирьох-п'яти сантиметрів.


Розплітаємо обплетення і відводимо убік.


Потім оголюємо 4 дроти «драбинкою» - червоний тільки самий кінчик, щоб скрутити; білий трохи довше, з розрахунком, щоб не зачіпати червоний; потім зелений. Чорний зачищаємо далі за всіх. Інший кабель оголюємо так само, тільки дзеркально - чорний тільки кінчик, потім зелений, білий і червоний біля основи. Таким чином, ми виключаємо замикання дротів між собою.


Залишилося лише з'єднати два кабелі між собою. Кожен провід з'єднуємо скруткою. Сподіваюся, кольори Ви не переплутаєте. Після скручування, зайві дроти краще обрізати, щоб уникнути непотрібних контактів.


У своєму варіанті я ще покрив всю цю справу шматком верхньої ізоляції, щоб уникнути торкання з обплетенням. Надалі я планую або дістати десь ізоленту, або попросити безбарвний лак у дівчат для ізоляції.


Після обробки ізолентою, зрозуміло, це все набуде божого вигляду, а поки обплетення нависатиме таким дивним чином. З'єднання робоче, жодних зайвих контактів немає. Мишка працює як нова!

Однак

Відразу мишка працювати відмовилася. Вже було зовсім зневірившись, я помітив повідомлення системи про порушення роботи USB-входів. Як я вже казав, початковий варіант закоротив контакти та ноут відрубав USB-входи. Після перезавантаження миша знову запрацювала. Звичайно, з'єднання недовговічне, без ізоленти ніяк, але миша працює.

Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця стаття Вам допомогла.

P.S. це моя перша стаття на Хабрі. Дякую за інвайт!

Було використано:

1. Картонна коробка від побутової техніки;
2. Мідні проводки від старої електроніки;
3. 2 динаміка від старих комп'ютерних колонок;
4. Клавіатура від старого стільникового телефону;
5. Акумулятор від старого стільникового телефону;
6. Вимикач ();
7. 4 саморізи;
8. Модуль заряду акумуляторних батарей ();
9. MP3 плеєр без корпусу ();
10. Декоративна плівка на клейкій основі;
11. Термоклей, супер клей, ізолента.

З інструментів:

1. Плоскогубці;
2. Ножиці;
3. Канцелярський ніж;
4. Викрутка;
5. Клейовий пістолет;
6. Паяльник (, дуже зручний);
7. Третя рука.

Виготовлення плеєра

Нарізаємо картон на парні шматки, по 4 шт кожного розміру.
1. 4см х 8см, 3,6см х 7,6см;
2. 4см х 6,5см, 3,6см х 6,1см;
3. 6,5см х 8см, 6,1см х 7,6см.

І склеюємо їх між собою. Це додасть конструкції жорсткість.

Електроніка, яка буде використана у саморобці.

Дешевий mp3 плеєр з USB та microSD роз'ємами (). Живиться від мережі 5В або 3.7В від акумулятора. Підсилювач сигналу на 3Вт у ньому вже вбудований. Також вбудований стабілізатор напруги. Підключення живлення через microUSB та дві клеми для акумулятора.

Модуль заряду літієвих батарей 18650 на TP4056 5В 1А з інтерфейсом micro USB (). Він підійде для заряду акумуляторів від мобільних телефонів.

Акумуляторна батарея Philips 1100mAh. Витяг із зламаного телефону.

Динаміки із старих комп'ютерних колонок.

Нещодавно замовляв вимикачі () гарної якостідля ремонту настільної лампи. Саме одна залишилася.

І кілька кнопок із клавіатури зламаного телефону.

Вирізаємо місце під динамік, щоб щільно сидів на місці.

Приклеюємо термоклеєм основу корпусу, бічну стінку та приміряємо майбутнє розташування акумулятора.

Проклеюємо з внутрішньої сторони термоклеєм для надійного скріплення.

Прикидаємо майбутнє розміщення модуля заряду.
Модуль заряду та акумулятор будуть знаходитись у корпусі другої колонки. У корпусі першої колонки будуть розташовані плата плеєра та кнопки управління.

Вирізаємо отвори для USB та microSD роз'ємів на верхній частині корпусу.

Випаюємо штатні кнопки із плати плеєра. Їх розмістимо на тій же верхній частині корпусу для зручності керування.

Припаюємо проводки до кнопок. Я брав 4 пари різних кольорів проводів, щоб потім було зручніше паяти на платі плеєра.

Беремо декоративну плівку на клейкій основі (у мене залишилася чорна) і обклеюємо їй частини корпусу.

Повинно вийти так.

Вирізаємо отвір під кнопку на вірній частині корпусу першої колонки та розміщуємо там кнопку керування.

На звороті фіксуємо термоклеєм для надійності.

Те ж робимо і з іншими кнопками. 2 верхні кнопки відповідатимуть за перемикання треків та гучність, нижня ліва плей/пауза, а нижня права кнопкаповтору треку.

Вийшло якось так.

Тепер можна припаювати проводки від кнопок на плату програвача.

Заливаємо місця паяння термоклеєм для надійної фіксації проводків. Можна їх зібрати в купу і обмотати ізолентою, щоби не заважали.

Дотримуючись полярності, припаюємо одну пару проводів від модуля заряду до акумулятора.

Прикручуємо динаміки до корпусу шурупами і фіксуємо шурупи зі зворотного боку термоклеєм.

Приклеюємо верхню частину корпусу та фіксуємо модуль заряду термоклеєм для надійності.

Проробляємо прорізи для проводів, що йдуть до першої колонки, фіксуємо їх термоклеєм з внутрішньої сторони і перевіряємо роботу модуля перед кріпленням задньої частини корпусу.

Скручуємо дроти двох динаміків і припаюємо їх до плати плеєра, дотримуючись полярності.

Припаюємо дроти живлення до плати плеєра та вимикача. Дотримуйтесь полярності!

Частини, що бовтаються, і проводи фіксуємо всередині термоклеєм. Перевіряємо роботу плеєра перед кріпленням задньої частини корпусу.

Для фіксації колонок один з одним та захисту проводів приклеюємо широку смужку декоративної плівки з обох боків.

Вийшла конструкція форми книжки, яка надає стійкості та не звичайний. зовнішній виглядданої саморобки.

Приклеюємо кнопки від клавіатури старого телефону суперклеєм. Будьте обережні, не залийте клеєм кнопки керування.

Можна братися до тесту.

Індикація.

USB флешки читає добре. Музика грає голосно. На максимальній гучності є хрип динаміків, але й середньої гучності цілком достатньо для прослуховування.
Робота від акумулятора 1100mAh приблизно 2-3 години на середній гучності при відтворенні з USB носіївале залишається енергія для відтворення з microSD карт. З microSD картамипрацюватиме у 2-3 рази довше, оскільки харчування споживається 3в, замість 5в.

Хочу розповісти про свій невеликий проект вихідного дня, висвітлити труднощі, з якими довелося зіткнутися, подальші плани та отримати консультацію досвідченіших Хабраюзерів. Формат статті оглядовий, так би мовити, галопом Європами. Якщо буде інтерес, пройдуся докладніше окремими частинами.

Коротко описати роботу пристрою можна так:

Електретний мікрофон → Підсилювач Max9812 → Мікроконтролер STM32F103 → Програмне детектування наявності звуку → Кодування звуку в Speex → Відправлення через ESP8266 на сервер → Скрипт PHP прийому даних та оформлення в звуковий контейнер Ogg. Кому цікаво, прошу під кат.

Навіщо це все треба?

Сама ідея влаштування у мене виникла до народження доньки. У перспективі хочу зробити якесь подібність радіоняні: встромив у розетку поруч із дитячим ліжечком, а сам в іншій кімнаті серіальчик дивишся, тут хоп - на телефон пуш повідомлення прийшло і можна послухати що там відбувається. Але щодо реалізації останніх пунктіву мене більше запитань, аніж відповідей. Про це згодом.

Можливо хтось побачить інше застосування такого виробу, але запевняю Вас, пристрій не створюється з метою негласного отримання інформації (ст.138.1 КК РФ) і будь-яка така спроба переслідуватиметься за законом.

Попрошу відразу не критикувати саму ідею, робота зі звуком і Wi-Fi мені потрібна в іншому проекті, над яким я поки що тільки думаю. А це - окремий шматок, реалізований у самостійний девайс.

Корпус

За принципом "Design first" почав думати в якому конструктиві робити пристрій. У пошуках готових корпусів на Ali наткнувся на корпуси для usb з отвором під кабель і подумав про себе, що це ідеальний варіант - дірку займе мікрофон, а решту якось упхнемо.

Тільки замовляти 10шт за $5 я не хотів і почав шукати варіанти. У результаті замовив перехідник USB-RS485 у такому корпусі за $0.84. А сам перехідник стане в нагоді на роботі, бо Bolid'и, вартістю 1.5 тис рублів, йдуть як витратний матеріал.

Купуємо все необхідне

По-перше, при ознайомленні з предметною областю майбутнього виробу, я натрапив на статтю Розпізнавання мови на STM32F4-Discovery. Там і прочитав про кодек Speex та його застосування на мікроконтролерах. Зізнаюся, це перший досвід роботи з мікроконтролерами фірми STM.

Отже, замовляємо найпоширенішу налагодження з мікроконтролером STM32F103C8T6, до неї відладчик St-link v2, допилюємо його на коліні і вже можна жити. За приблизними підрахунками ресурсів STM32F103C8T6 мало вистачити, але speex дуже ненажерливий, та й самі драйвера HAL не такі вже компактні, в загальному пам'яті для всіх бібліотек виявилося замало. У кінцевому девайсі стоїть STM32F103CBT6 із подвоєною кількістю flash.

По-друге, потрібний мікрофон. Першим рядком у пошуку беремо мікрофонний модуль з підсилювачем max9812, а на додаток жменьку більш мініатюрних мікрофонів типорозміру 6050 (адже у нас вже є корпус з отвором, куди має пролізти цей мікрофон).

По-третє, потрібно підібрати модуль wi-fi, Такий, щоб вліз у куплений корпус. Вибір був зроблений на мініатюрний ESP-03 з керамічною антеною та кілька штук ESP-12 для макетування.

Макетування та програмування

У STM32CubeMX швиденько збираємо необхідну периферію та йдемо далі, у процесі роботи все одно доведеться часто повертатися до Куби. Тут головне писати код у спеціально відведених місцях /* USER CODE */ і тоді нова генерація проекту ніяк не позначиться вже написаному.

Семплювання АЦП йде через DMA по тригеру таймера на частоті 8кГц в два кільцеві буфери розміром 160 семплів, один буфер виходить дорівнює 20мс. Зіткнувся з таким моментом, який не знав і втратив на цей час: DMA продовжує працювати на брейкпоінті відладчика, при цьому обидва прапори HT (половина передачі) та TC (передача закінчено) встановлені, а буфери заповнені завжди повністю.

З бібліотекою Speex розібрався не відразу, контролер постійно вилітав у HardFault. Виявилося просто не вистачало розмірів стеку та купи. Знайшов Application Note від Silicon Labs з описом необхідних ресурсів для кодування/декодування, в кінці статті є посилання. Встановив значення з невеликим запасом CSTACK 0x800 та HEAP 0x1600. На виході кодування отримуємо розмір кадру 20 байт. Збираємо їх у пакети для надсилання.

Модуль Esp8266 за один раз може прийняти не більше 2048 байт даних. Формат команди відправлення: POST-заголовок + дані. Розмір пакета даних я обмежив до 1800 байт (90 кадрів по 20мс).

Прийом даних зробив PHP. Мені було соромно викладати код, тим більше це мій перший досвід ОВП у житті. Прошу не хейти, це не моя область, краще навчіть як правильно. Суть скрипта в тому, щоб забрати дані з php://input, сформувати заголовок, порахувати необхідні контрольні сумиі зберегти все у файл Ogg (або дописати старий, або створити новий). Але у мене є моторошне передчуття, що приймати аудіо через POST запити дуже безглуздо.

Запитання до спільноти: що порадите для серверної частини? У перспективі хочеться отримувати стриманий аудіо в реальному часі. Я особисто маю невелике бажання познайомитися з Node.js.

Принципова схемата розведення друкованої плати

Схему та розведення намалював у безкоштовної версії Eagle CAD, благо розмір плати невеликий. Ось вони. Без коментарів.

Замовлення плат

Плати замовив в американському OSH Park. Чим примітний даний сервісТак це тим, що ціна формується від розміру плати ($5 за квадратний дюйм), а доставка безкоштовна. До того ж на сайт можна вантажити сам файл.brd з Орла і є попередній перегляд, не треба переганяти в Gerber.

Вийшло 3 плати за $3.35. Для макетного зразка це вигідніше ніж переплачувати китайцям $15 за непотрібні 10шт. Дотепер будинки валяються гори непотрібних плат від інших проектів. До того ж прийшло все це у фірмовому пакеті з цукерками всередині. Дрібниця, а приємно. Трек номера не було, дійшло за 40 днів із моменту замовлення. У виробництві були 10 днів (з 29 грудня по 9 січня, можливо, свята якось позначилися на термінах).

Якістю плат я залишився задоволеним. Доріжки 8 mil. Перехідні 13 mil. Плати прийшли із позолоченням, шар маски щодо майданчиків скрізь рівний.

Складання та налаштування

Поки не зрозумів у чому справа, але модуль Esp-03 практично не ловить сигнал, що дивно в умовах наявності керамічної антени і відстані до телефону (який на роботі виступає як wi-fi, що роздає) в межах півметра, при цьому модуль відчутно гріється. При піднесенні телефону впритул починає виявляти мережу та підключається до неї. Замовляти новий чи у чому може бути справа?

Подальші плани

1. Доопрацювати алгоритм VAD (Voice Activity Detection, запис для виявлення звуку) до більш адекватного.
2. Перевірити, чи можна відтворювати звук на телефоні.
3. Зробити можливість налаштування віддалено. Зараз це реалізовано шляхом відповіді сервера (Settings = 40,2000,10,), де задається чутливість нинішнього алгоритму VAD (сигнал має 40 разів перевищити 2000 бубок) та тривалість запису в секундах.

Підсумковий варіант

Калькуляція
$2.03 - модуль ESP-03
$2.13 - мікроконтролер STM32F103CBT6
$0.39 - мікрофони типорозміру 6050
$1.12 - мікрофонний модуль з MAX9812 та обв'язкою
$0.84 - перетворювач USB-RS485 (корпус + usb type A male)
$0.50 - стабілізатор NCP3335A на 3.3V

Разом: $ 7.01 (~ 420 руб) на один девайс.

Ціни можуть відрізнятися у зв'язку з останніми подіями Ali. У вартості не враховано програматора та розсипуху.

Дякую за увагу!

Запитання та пропозиції пишіть у коментарі. Також допускається контакт або телеграм, нік скрізь один.

Привіт мої друзі. Сьогодні ми не розглядатимемо якісь схеми певних конструкцій, тема на сьогодні так звана саморобна флешка. Деякі, звичайно, можуть не повірити, що це можливо в домашніх умовах, і правильно роблять, оскільки це досить складно і зробити вдома без спеціального обладнання практично не можливо. Але розумні люди давно вигадали карту пам'яті для мобільних телефонів. У магазинах легко можна знайти перехідник за допомогою якого карту пам'яті можна підключити до комп'ютера через порт USB. Такий адаптер коштує лише 2 долари.

Працює пристрій дуже просто - всього лише потрібно поставити картку пам'яті у певне місце на адаптері, а сам адаптер виконаний у вигляді юсб штекера, який тільки потрібно підключити до юсб порту ПК. Для нашої саморобної флешки під рукою потрібно мати саме такий адаптер із карткою пам'яті від мобільного телефонута ще один штекер або відповідний пластмасовий корпус для юсб.

Потім адаптер поміщаємо в кожух штекера і закриваємо кришку і дивимося, що в нас вийшло.

Тепер це схоже на обрізаний юсб штекер, але ніхто навіть не запідозрить, що є накопичувач пам'яті! Тепер настала черга схематики. Проводів там 4, заздалегідь знімаємо невелику частину ізоляцію від проводів та залуджуємо їх. Далі беремо пару новеньких деталей (краще взяти зіпсовані, але щоб на вигляд були як нові) і паємо їх один до одного. Тут конкретної схеми немає, паяйте, що куди хочете, конструкція просто повинна виглядати як схема, вона звичайно працювати не буде! Використовувати можна конденсатори, резистори, полярні та неполярні конденсатори та пару транзисторів, як відомо деякі флешки має ззаду вбудований світлодіодний індикатор, можна отримати імітатор такого індикатора, щоб наша саморобна флешка виглядала правдоподібно та не викликала сумніву.

Для цього до статті прикріплено розпакування юсб гнізда та штекера, по бокових каналах подається харчування, яке потрібно підключити до наших проводів, потім зібрати. найпростішу схемумигалки для одного світлодіода, у такому разі у нас залишаються ще два вільні дроти до яких можна причепити заздалегідь виготовлену<блеф>схему накопичувача пам'яті. Отже, підіб'ємо підсумки - у нас вийшла досить цікава конструкція, при підключенні до usb портукомп'ютера світлодіод почне блимати і у сторонніх він викличе відчуття, що підключена флешка, але вони здивуються більше, коли комп'ютер повідомлятиме, що до нього підключений накопичувач пам'яті! Та вже всі віритимуть що ви геній і попросять схему такої найпростішої диво флешки. Намагайтеся зробити схему підключення деталей якомога заплутанішою, щоб навіть майстер на запідозрив у чому тут обман. Ну ось і всі, подібні цікаві штучки можете побачити в подальших статтях, до побачення друзі – Артур Касьян (АКА).