Tenía a mi disposición los siguientes conectores: Toma USB diseñada para instalación en placa de circuito impreso y un trozo de cable de 80 cm con un enchufe USB en el extremo.

Primero, intenté hacer un cable de extensión flexible a partir de un cable de audio y video de 4 metros, pero el intento no tuvo éxito. Cuando inserté la unidad flash en este cable, el sistema operativo "dijo" que el dispositivo no estaba funcionando correctamente.

Entonces, se decidió usar par trenzado, especialmente porque me sobraron varios trozos de cable de red Ethernet desde que Internet se distribuyó a través de red local. Los cables de red resultaron ser de pésima calidad, ya que no tenían pantallas. Todos los trozos de cable tenían cuatro pares trenzados con aislamiento plástico. A juzgar por el color y la rigidez de las vetas, estaban hechas de algún tipo de aleación de cobre, similar al latón.

Para transmitir señal y alimentación en formato USB2.0, a una distancia de hasta 5 metros, solo dos pares trenzados. Los pares trenzados restantes no podrán utilizarse.

Sin embargo, si la resistencia de los núcleos del cable es alta y el dispositivo conectado al extremo del cable consume una corriente significativa, entonces se puede suministrar energía a través de dos o incluso tres pares trenzados a la vez.

Echemos un vistazo más de cerca a este punto.

Por ejemplo, si la corriente consumida por un dispositivo USB es de 400 mA y la resistencia de un par es de 2 ohmios (ambos extremos), entonces la resistencia dispositivos USB será igual a:

5 / 0,4 = 12,5 (Ohm)

En este caso, la caída de tensión en el cable será:

5 * 2/ (12,5 + 2) ≈ 0,69 (Voltio)

Lo cual, por supuesto, es demasiado.

Pero, si usas tres pares a la vez:

2 / 3 ≈ 0,67 (Voltio)

5 * 0,67/ (12,5 + 0,67) ≈ 0,25 (Voltio)

La caída de tensión en el cable disminuirá y ya no será tan crítica.

Acerca de la distribución de pines de enchufes y tomas USB

La imagen muestra la distribución de pines del conector y el enchufe USB 2.0.

Para transmitir datos (+Datos y –Datos), puede utilizar cualquiera de los cuatro pares trenzados disponibles.

Para conectar la alimentación, puede utilizar cualquiera de los tres pares trenzados restantes o los tres pares conectados en paralelo.

Cómo conectar una toma USB a un cable de red duro

El montaje de mi cable fue algo complicado debido a que no tenía a mi disposición una toma de cable USB, sino una toma para placas de circuito impreso.

Primero tuve que aislar los contactos de la pared trasera de la caja.

Y luego desde la pared inferior de la caja (como se muestra en la foto de arriba).

Para un cable que no sea muy rígido, por ejemplo, que consta de sólo dos pares trenzados, puede utilizar este método para fijar el enchufe al cable.

Primero, con hilo de coser, unimos un trozo de tubo de cloruro de polivinilo (basta) al cable. El extremo del hilo se puede asegurar con colofonia derretida. Realizamos dos cortes longitudinales en la batista y el aislamiento del cable.

Debería verse así. Los "pétalos" resultantes deben disponerse en forma de cruz.

Luego puedes soldar los extremos de los pares trenzados a los pines correspondientes.

Adjuntamos los “pétalos” al cuerpo del nido con hilo de coser. Asegure el extremo del hilo con colofonia.

Ahora puedes mejorar el nido colocándole un tubo termorretráctil o cubriéndolo con polietileno (de una pistola).

Pero solo tenía un cable muy rígido, así que tuve que hacer una sujeción más seria.

Primero, enrollé un alambre de cobre con un diámetro de 1,3 mm alrededor del borde del cable. Luego soldé los extremos de este cable a las paredes laterales del conector USB.

Para darle rigidez adicional a la estructura, cubrí la unión del cable con la toma USB con adhesivo termofusible de baja temperatura.

Para darle una forma más atractiva y mejorar la apariencia del conector, lo cubrí con un tubo termocontraíble. EN

¡Atención! A medida que el tubo se encoge, el adhesivo termofusible puede filtrarse a través de las grietas hacia el interior del encaje. Para evitar esto, puede insertar una junta entre el tubo y el cuerpo del casquillo o un enchufe en el casquillo. Entonces no tendrás que sacar el adhesivo termofusible de su casquillo.

Debido a mis estudios en el extranjero, tuve que cambiarme por completo a una computadora portátil. Me llevé mi ratón para juegos SS Kana. Por supuesto, un mouse con cable no está diseñado para movimientos frecuentes; con el tiempo, el cable comenzó a romperse en la base y el contacto comenzó a desaparecer cada vez más. Durante los últimos tres meses intenté que el mouse siguiera funcionando, incluso dejé de llevarlo a clases, pero llegó el día P y el contacto se perdió por completo; ninguna manipulación produjo ningún resultado.
Mi codicia por un ratón caro y mi pereza de comprar uno nuevo se volvieron contra mí y me obligaron a reparar el contacto. Inmediatamente haré una reserva de que escribiré este artículo después del hecho, no escribí nada paso a paso, pero les mostraré con un ejemplo cómo se hace. La calidad de las fotografías deja mucho que desear, pero se entiende lo esencial.

Equipo

Cuchillo. Todo. No tengo cinta aislante ni herramientas a mano.
Un cuchillo de cocina normal y corriente. Lo suficientemente afilado como para cortar el aislamiento sin problemas.
La versión inicial incluía soldar con un soldador del gobierno recibido en la universidad, pero por algunas circunstancias, que describiré a continuación, hubo que rehacer todo.

Versión inicial

Como ya dije, el cable se rompió en la base. Para conseguir algo de espacio, cepillé el enchufe con un cuchillo y pelé los cuatro cables. Torcí la trenza del cable y la giré hacia un lado, después de lo cual fui a la universidad a buscar un soldador. Me dieron un soldador viejo, un carrete de soldadura milimétrica y un frasco de fundente. Tengo experiencia en soldadura, así que salió bien. El único inconveniente es que como los cuatro cables son muy cortos, están ubicados al mismo nivel y no tenía aislamiento, resultó ser una especie de "rosa" de cables que sobresalen en diferentes direcciones. Sin embargo, la prueba resultó exitosa: el mouse cobró vida y yo, orgulloso de mí mismo, regresé al albergue.
Pero allí me esperaba la decepción. Sin entrar en detalles, lo más probable es que tuve un cortocircuito en los cables negro y rojo y la computadora portátil bloqueó la toma USB. Por lo tanto, no importa lo que hice a continuación, el mouse no reaccionó.
Tratando de resolverlo, comencé a culpar a la trenza (que acorta los cables), incluso la corté, pero nada ayudó. Al final, lo desconecté por completo y decidí hacer todo de nuevo. Valdría la pena reiniciar la computadora y volver a intentarlo, lo más probable es que el mouse funcione. Quien sabe...

La conexión es muy pequeña, no tengo una cámara normal. Solo los cuatro cables sobresalen del enchufe en un montón y cada uno está soldado con el cable correspondiente. La trenza se corta porque Pensé que estaba cortando los cables. No importa.

Cables de conexión

Por la noche saqué el ratón del cajón del escritorio y me puse manos a la obra. En primer lugar, tomé un enchufe nuevo de un cable mini-USB innecesario.

Los cables USB no son muy diferentes entre sí: cuatro cables (negro y rojo para alimentación, blanco y verde para información) y una trenza. Por tanto, cualquier cable USB servirá.

Al reparar, utilicé el método descrito. En resumen, los cables multipolares están conectados mediante una "escalera". Así, los cables no se tocan y la conexión es más fina.
Usando el ejemplo del trozo de alambre restante, mostraré cómo se hace esto. Primero, corte con cuidado el aislamiento superior a una longitud de unos cuatro a cinco centímetros.


Desenreda la trenza y retírala.


Luego exponemos 4 cables en una "escalera" - rojo, solo giramos la punta; el blanco es un poco más largo, para no tocar el rojo; luego verde. Limpiamos el negro más lejos. Exponemos el otro cable exactamente de la misma manera, solo que a modo de espejo: solo la punta es negra, luego verde, blanca y roja en la base. Así, eliminamos el cortocircuito de los cables entre sí.


Ya sólo queda conectar los dos cables entre sí. Conectamos cada cable con un giro. Espero que no confundas los colores. Después de torcer, es mejor cortar el exceso de cables para evitar contactos innecesarios.


En mi versión, también cubrí todo con un trozo de aislamiento superior para evitar el contacto con la trenza. En el futuro, planeo conseguir cinta aislante en alguna parte o pedirles a las chicas barniz incoloro como aislamiento.


Después del tratamiento con cinta aislante, por supuesto, todo adquirirá un aspecto divino, pero por ahora la trenza colgará de una forma tan extraña. La conexión funciona, no hay contactos innecesarios. ¡El ratón funciona como nuevo!

Sin embargo

El ratón inmediatamente se negó a funcionar. Ya estaba completamente desesperado cuando noté un mensaje del sistema sobre problemas con las entradas USB. Como ya dije, la versión original cortocircuitó los contactos y la computadora portátil cortó las entradas USB. Después de reiniciar, el mouse comenzó a funcionar nuevamente. Por supuesto, la conexión es de corta duración, sin cinta aislante es imposible, pero el mouse funciona.

Gracias por su atención. Espero que este artículo te haya ayudado.

PD Este es mi primer artículo sobre Habré. ¡Gracias por la invitación!

Se utilizó:

1. Caja de cartón de electrodomésticos;
2. Cableado de cobre de aparatos electrónicos viejos;
3. 2 parlantes de los antiguos parlantes de computadora;
4. Teclado del antiguo Teléfono móvil;
5. Batería de un celular viejo;
6. Cambiar();
7. 4 tornillos autorroscantes;
8. Módulo de carga baterias ();
9. Reproductor de MP3 sin carcasa ();
10. Película decorativa con base adhesiva;
11. Pegamento termofusible, superpegamento, cinta aislante.

De las herramientas:

1. Alicates;
2. Tijeras;
3. Cuchillo de papelería;
4. Destornillador;
5. Pistola de pegamento;
6. Soldador (muy conveniente);
7. Tercera mano.

haciendo un jugador

Cortamos la cartulina en trozos emparejados, 4 trozos de cada tamaño.
1, 4 cm x 8 cm, 3,6 cm x 7,6 cm;
2, 4 cm x 6,5 cm, 3,6 cm x 6,1 cm;
3. 6,5 cm x 8 cm, 6,1 cm x 7,6 cm.

Y pégalos juntos. Esto le dará rigidez a la estructura.

Electrónica que se utilizará en productos caseros.

Reproductor de mp3 económico con conectores USB y microSD (). Alimentado por red eléctrica de 5V o batería de 3,7V. Ya lleva incorporado un amplificador de señal de 3W. También está incorporado un estabilizador de voltaje. Conexión de alimentación mediante microUSB y dos terminales de batería.

Módulo de carga de batería de litio 18650 en TP4056 5V 1A con interfaz micro USB (). Es adecuado para cargar baterías de teléfonos móviles.

Recargable bateria philips 1100 mAh. Lo saqué de un teléfono roto.

Altavoces de antiguos altavoces de ordenador.

Recientemente pedí interruptores () buena calidad para reparar una lámpara de mesa. Sólo quedaba uno.

Y algunos botones del teclado de un teléfono roto.

Recortamos un lugar para el altavoz para que quede bien ajustado en su lugar.

Pegamos la base de la caja, la pared lateral con pegamento caliente y probamos la ubicación futura de la batería.

Lo pegamos por dentro con pegamento caliente para una fijación confiable.

Estimemos la ubicación futura del módulo de carga.
El módulo de carga y la batería estarán ubicados en el cuerpo de la segunda columna. El cuerpo del primer altavoz contendrá el tablero del reproductor y los botones de control.

Cortamos agujeros para conectores USB y microSD en la parte superior de la carcasa.

Desoldamos los botones estándar del tablero del reproductor. Los colocaremos en la misma parte superior del cuerpo para facilitar su manejo.

Suelda los cables a los botones. Tomé 4 pares de cables de diferentes colores, para que luego fuera más conveniente soldar en la placa del reproductor.

Cogemos un film decorativo con base adhesiva (todavía tengo negro) y cubrimos con él las partes de la carrocería.

Debería resultar así.

Cortamos un agujero para el botón en la parte superior de la carcasa del primer altavoz y colocamos el botón de control allí.

Lo arreglamos en el reverso con pegamento caliente para mayor confiabilidad.

Hacemos lo mismo con los demás botones. Los 2 botones superiores serán responsables de cambiar de pista y volumen, el inferior izquierdo es reproducir/pausar y el inferior botón derecho repetir pista.

Resultó algo como esto.

Ahora puedes soldar los cables de los botones al tablero del reproductor.

Llene las áreas de soldadura con pegamento caliente para fijar de forma segura los cables. Puedes juntarlos en una pila y envolverlos con cinta aislante para que no estorben.

Observando la polaridad, suelde un par de cables del módulo de carga a la batería.

Atornillamos los altavoces al cuerpo con tornillos autorroscantes y fijamos los tornillos en la parte trasera con adhesivo termofusible.

Pegamos la parte superior de la carcasa y fijamos el módulo de carga con pegamento caliente para mayor confiabilidad.

Hacemos ranuras para los cables que van a la primera columna, las fijamos con pegamento caliente por el interior y comprobamos el funcionamiento del módulo antes de fijar la parte trasera de la caja.

Torcemos los cables de los dos altavoces y los soldamos a la placa del reproductor, observando la polaridad.

Suelde los cables de alimentación a la placa del reproductor y al interruptor. ¡Observe la polaridad!

Arreglamos las piezas colgantes y los cables del interior con pegamento termofusible. Comprobamos el funcionamiento del reproductor antes de colocar la parte trasera de la carcasa.

Para fijar los altavoces entre sí y proteger los cables, pegue una tira ancha de película decorativa en ambos lados.

El resultado es un diseño en forma de libro que da estabilidad y no es lo habitual apariencia este producto casero.

Pegamos los botones del teclado de un teléfono viejo con superpegamento. Tenga cuidado de no llenar los botones de control con pegamento.

Puedes comenzar la prueba.

Indicación.

Las unidades flash USB leen bien. La música está alta. Al volumen máximo se escuchan algunos silbidos en los parlantes, pero el volumen medio es suficiente para escuchar.
Duración de la batería 1100 mAh aproximadamente 2-3 horas a volumen medio cuando se juega medios USB, pero queda energía para la reproducción desde tarjetas microSD. CON tarjetas microSD funcionará 2-3 veces más, ya que la energía se consume a 3V en lugar de 5V.

Me gustaría hablar sobre mi pequeño proyecto de fin de semana, destacar las dificultades que tuve que afrontar, los planes futuros y recibir consejos de Habrausers más experimentados. El formato del artículo es una reseña, por así decirlo, galopando por Europa. Si hay interés, analizaré cada una de las partes con más detalle.

El funcionamiento del dispositivo se puede describir brevemente de la siguiente manera:

Micrófono electret → Amplificador Max9812 → Microcontrolador STM32F103 → Detección de software de presencia de sonido → Codificación de audio en Speex → Envío a través de ESP8266 al servidor → Script PHP para recibir datos y procesarlos en el contenedor de audio Ogg. Para cualquier persona interesada, consulte cat.

¿Por qué es necesario todo esto?

La idea del dispositivo se me ocurrió cuando nació mi hija. En el futuro, quiero hacer una especie de monitor para bebés: lo conecto a un enchufe al lado de la cuna y en otra habitación ves una serie de televisión, luego saltas: llega una notificación automática a tu teléfono y puedes escucharla. lo que está pasando allí. Pero en términos de implementación últimos párrafos Tengo más preguntas que respuestas. Más sobre esto más adelante.

Tal vez alguien vea otro uso para tal nave, pero les aseguro que el dispositivo no fue creado con el propósito de obtener información en secreto (Artículo 138.1 del Código Penal de la Federación de Rusia) y cualquier intento de este tipo será perseguido por la ley.

Les pido que no critiquen inmediatamente la idea en sí; necesito trabajar con sonido y Wi-Fi en otro proyecto en el que estoy pensando. Y esta es una pieza separada, implementada en un dispositivo independiente.

Marco

Utilizando el principio de “Diseño primero”, comencé a pensar qué diseño usar para el dispositivo. Mientras buscaba estuches ya hechos en Ali, encontré estuches USB con un orificio para el cable y pensé que esta era la opción ideal: el micrófono ocuparía el orificio y de alguna manera meteríamos el resto.

Pero no quería pedir 10 piezas por 5 dólares y comencé a buscar opciones. Como resultado, pedí un adaptador USB-RS485 exactamente en el mismo estuche por $0,84. Y el adaptador en sí será útil en el trabajo; de lo contrario, los bólidos, que cuestan 1,5 mil rublos, desaparecerán como consumibles.

Compramos todo lo que necesitas

En primer lugar, mientras me familiarizaba con el tema de la próxima manualidad, encontré el artículo Reconocimiento de voz en STM32F4-Discovery. Allí leí sobre el códec Speex y su uso en microcontroladores. Lo admito, esta es mi primera experiencia trabajando con microcontroladores STM.

Entonces, solicitamos la depuración más común con el microcontrolador STM32F103C8T6, le agregamos el depurador St-link v2, lo terminamos en la rodilla y ya podemos vivir. Según estimaciones aproximadas, los recursos de STM32F103C8T6 deberían haber sido suficientes, pero Speex consume mucha energía y los controladores HAL en sí no son tan compactos, en general no había suficiente memoria para todas las bibliotecas; El dispositivo final contiene STM32F103CBT6 con el doble de cantidad de flash.

En segundo lugar, necesitas un micrófono. La primera línea en la búsqueda es un módulo de micrófono con un amplificador max9812, y además un puñado de micrófonos más pequeños del tamaño 6050 (después de todo, ya tenemos una carcasa con un orificio en el que debe encajar este micrófono).

En tercer lugar, debes elegir módulo wifi, sí, de forma que quepa en el estuche adquirido. Se optó por un ESP-03 en miniatura con una antena de cerámica y varias piezas de ESP-12 para la creación de prototipos.

Maquetación y programación

En STM32CubeMX, recopilamos rápidamente los periféricos necesarios y seguimos adelante durante el trabajo, todavía tendremos que regresar al Cube con frecuencia; Lo principal aquí es escribir el código en lugares especialmente designados /* CÓDIGO DE USUARIO */ y luego la nueva generación del proyecto no afectará lo que ya se ha escrito.

El ADC se muestrea a través de DMA mediante un disparador de temporizador a una frecuencia de 8 kHz en dos buffers de anillo de 160 muestras de tamaño, un buffer es igual a 20 ms. Me encontré con un punto que no conocía y perdí el tiempo en esto: DMA continúa funcionando en el punto de interrupción del depurador, mientras que ambos indicadores HT (transferencia a mitad de camino) y TC (transferencia completa) están configurados, y los buffers siempre están completamente llenos. .

Me tomó un tiempo descubrir la biblioteca de Speex; el controlador fallaba constantemente en HardFault. Resultó que los tamaños de pila y montón simplemente no eran suficientes. Encontré una nota de aplicación de Silicon Labs con una descripción de los recursos necesarios para codificar/decodificar; hay un enlace al final del artículo. Configuré los valores con un pequeño margen de CSTACK 0x800 y HEAP 0x1600. En la salida de codificación obtenemos un tamaño de trama de 20 bytes. Los recogemos en paquetes para su envío.

El módulo Esp8266 no puede aceptar más de 2048 bytes de datos a la vez. Formato de comando de envío: encabezado POST + datos. Limité el tamaño del paquete de datos a 1800 bytes (90 fotogramas de 20 ms).

La recepción de datos se realizó en PHP. Me dio vergüenza publicar el código, especialmente porque esta era mi primera experiencia con programación orientada a objetos en mi vida. Por favor, no odies, esta no es mi área, es mejor que me enseñes cómo hacerlo bien. La esencia del script es tomar datos de php://input, generar un encabezado y calcular lo necesario. sumas de control y guarde todo en un archivo Ogg (agregue el anterior o cree uno nuevo). Pero tengo la terrible sensación de que aceptar audio mediante solicitudes POST es muy estúpido...

Pregunta para la comunidad: ¿qué recomiendan para el lado del servidor? En el futuro, me gustaría transmitir audio en tiempo real. Personalmente tengo un ligero deseo de familiarizarme con Node.js.

Diagrama esquemático y diseño de PCB

Dibujé el diagrama y el cableado. versión gratuita Eagle CAD, afortunadamente el tamaño del tablero es pequeño. Aquí están. Sin comentarios.

tableros de pedidos

Pedí las tablas en el American OSH Park. Por qué es notable este servicio, esto se debe a que el precio está determinado por el tamaño de la tarifa ($5 por pulgada cuadrada) y la entrega es gratuita. Además, puede cargar el archivo .brd de Orel al sitio y hay una vista previa, no es necesario convertirlo a Gerber.

Tenemos 3 tablas por $3,35. Para un prototipo, esto es más rentable que pagar de más a los chinos 15 dólares por 10 piezas innecesarias. Todavía hay montañas de tablas innecesarias en casa procedentes de otros proyectos. Y además todo venía en una bolsita de marca con chuches dentro. Es algo pequeño, pero bonito. No había número de seguimiento, llegó 40 días desde la fecha del pedido. La producción duró 10 días (del 29 de diciembre al 9 de enero, quizás las vacaciones afectaron de alguna manera el calendario).

Quedé satisfecho con la calidad de las tablas. Carriles 8 mil. Transicional 13 mil. Las placas venían chapadas en oro, la capa de máscara con respecto a las almohadillas está uniforme por todas partes.

Montaje y configuración

Aún no me he dado cuenta de lo que está pasando, pero el módulo Esp-03 prácticamente no capta señal, lo cual es extraño dada la presencia de una antena cerámica y la distancia al teléfono (que actúa como Wi-Fi). distribuidor en funcionamiento) a medio metro, mientras que el módulo se calienta notablemente. Cuando acercas el teléfono, comienza a detectar la red y se conecta a ella. ¿Debo pedir uno nuevo o cuál podría ser el problema?

Planes futuros

1. Mejorar el algoritmo VAD (Detección de actividad de voz, grabación cuando se detecta sonido) a uno más adecuado.
2. Verifique la capacidad de reproducir sonido en su teléfono.
3. Permitir la configuración remota. Ahora esto se implementa mediante la respuesta del servidor (Configuración = 40,2000,10,), donde se establece la sensibilidad del algoritmo VAD actual (la señal debe exceder 2000 burbujas 40 veces) y la duración de la grabación en segundos.

Versión final

Costo
$2.03 - Módulo ESP-03
$2.13 - microcontrolador STM32F103CBT6
$0.39 - micrófonos tamaño 6050
$1.12 - módulo de micrófono con MAX9812 y arnés
$0.84 - Convertidor USB-RS485 (carcasa + tipo usb un varón)
$0.50 - Estabilizador NCP3335A a 3.3V

Total: $7,01 (~420 rublos) por un dispositivo.

Los precios pueden variar debido a eventos recientes en Ali. El precio no incluye el programador ni el polvo.

¡Gracias por su atención!

Escribe preguntas y sugerencias en los comentarios. También se permite el contacto o el telegrama, el apodo es el mismo en todas partes.

Hola mis amigos. Hoy no consideraremos ningún diagrama de ciertos diseños; el tema de hoy es la llamada unidad flash casera. Algunos, por supuesto, pueden no creer que esto sea posible en casa, y tienen razón al hacerlo, ya que es bastante difícil y prácticamente imposible hacerlo en casa sin un equipo especial. Pero hace mucho tiempo que personas inteligentes inventaron una tarjeta de memoria para teléfonos móviles. En las tiendas puedes encontrar fácilmente un adaptador con el que conectar una tarjeta de memoria a una computadora a través de un puerto USB. Este adaptador cuesta sólo $2.

El dispositivo funciona de manera muy simple: solo necesita colocar la tarjeta de memoria en un lugar determinado del adaptador, y el adaptador en sí tiene la forma de un enchufe USB que solo necesita conectarse al puerto USB de la PC. Para nuestra unidad flash casera, necesita un adaptador de este tipo con una tarjeta de memoria de teléfono móvil y otro enchufe o caja de plástico correspondiente para USB.

Luego colocamos el adaptador en la carcasa del enchufe, cerramos la tapa y vemos qué tenemos.

Ahora parece un conector USB cortado, ¡pero nadie sospechará que hay una unidad de memoria allí! Ahora es el turno de los esquemas. Hay 4 cables, retiramos una pequeña parte del aislamiento de los cables con anticipación y los estañamos. A continuación, tomamos un par de piezas nuevas (es mejor tomar las dañadas, pero para que parezcan nuevas) y las soldamos entre sí. Aquí no hay un circuito específico, suelda lo que quieras, el diseño solo tiene que parecerse a un circuito, ¡por supuesto que no funcionará! Puede utilizar condensadores, resistencias, condensadores polares y no polares y un par de transistores, como sabe, algunas unidades flash tienen un indicador LED incorporado en la parte posterior; puede obtener un simulador de dicho indicador, de modo que nuestro modelo sea casero; La unidad flash parece creíble y no genera dudas.

Para hacer esto, se adjunta un desembalaje de la toma USB y el enchufe al artículo, se suministra energía a través de los canales laterales, que deben conectarse a nuestros cables y luego ensamblarse; el esquema más simple intermitentes para un LED, en este caso todavía tenemos dos cables libres más a los que podemos conectar un prefabricado<блеф>Circuito de almacenamiento de memoria. Entonces, para resumir, tenemos un diseño bastante interesante, cuando se conecta a puerto usb El LED de la computadora comenzará a parpadear y les dará a los extraños la sensación de que hay una unidad flash conectada, ¡pero se sorprenderán más cuando la computadora notifique que hay una unidad de memoria conectada! Sí, todos creerán que eres un genio y te pedirán un diagrama de una unidad flash milagrosa tan simple. Intente que el diagrama de conexión de las piezas sea lo más confuso posible, para que ni siquiera el maestro sospeche de lo que se está engañando. Bueno, eso es todo, puedes ver cosas tan interesantes en más artículos, adiós amigos: Arthur Kasyan (AKA).