Как разобрать монитор LG

Разборка монитора LG FLATRON L1734S-BN своими руками

Вкратце расскажу вам что мы будем делать:

1.Уберем подставку монитора

2.Отделим половинки корпуса друг от друга

3.Отсоединим панель управления

4.Отсоединим разъемы ламп подсветки

5.Отсоединим шлейф от матрицы

6.Снимем плату питания

Итак, для разбора монитора нам понадобится:

• Отвертка-
• Отвертка+
• Коробочка под винтики
• Подложка или газета

Примечание

Когда будете плоской отверткой отделять половинки корпуса друг от друга, старайтесь делать это аккуратно, так как плоской отверткой при отделении, можно попортить внешний вид монитора!

Разбираем монитор:

Перед началом работы, постелите на стол газету или подложку.

1.Отгибаем защелки и убираем подставку монитора
2. Берем в руки плоскую отвертку, просовываем жало между половинок, тяням отверку на себя по этой щели, когда на пути встречается защелка, то немного оттягиваем пластик задней крышки вверх и при этом слегка проворачиваем отвертку по оси до момента пока защелка не откроется.

3.Отгибаем защелки и убираем панель управления

4.Убираем в сторонку переднюю половинку монитора 5.Откручиваем 3 винтика и убираем ножку

6.Убираем пластмассовую крышку

7.Откручиваем 4 винтика и снимаем крепления подставки монитора

8.Откручиваем с левой стороны 1 винтик

9.Аналогично откручиваем с правой стороны 1 винтик

10.Отсоединяем разъемы ламп подсветки

11.Отсоединяем шлейф от матрицы

12.Откручиваем 4 винтика на плате питания

13.Отсоединяем шлейф от видео платы

14.Отсоединяем питание от видео платы

15.Снимаем плату питания

На этом наш разбор монитора LG flatron l1734s-bn закончился!

С уважением Nako!

mynako.ru

Легкий ремонт монитора LG FLATRON L1753S

Всем привет. Продолжая тему о ремонтах для начинающих мастеров, предлагаю Вашему вниманию легкий ремонт монитора LG FLATRON L1753S. Данный монитор полностью не подавал признаков жизни, но для его ремонта не потребуется никаких глубоких знаний в электронике, а главное необходима лишь внимательность и аккуратность.

Разборка монитора.

Самым трудоемким процессом ремонта данных мониторов, является их разборка. Иногда разъединить защелки бывает очень трудно, тем более не попортив при этом внешний вид монитора, но с опытом данная процедура проходит намного легче.

Первым делом открутил четыре болта на задней крышке монитора.

болты на задней крышке монитора

Далее, положил монитор и приступил к снятию лицевой рамки. Для этого, сначала отщёлкнул рамку по центру с 4 сторон. Далее самое сложное, а именно разъединение углов монитора. Для этого я использовал старую пластиковую карточку, вставляя в щель между панелями, аккуратно отщелкнул панель.

Сняв рамку, потихоньку приподнял матрицу, после чего отключил клавиатуру.

Отключение ламп монитора

Их сразу отключил, после чего приподнял отсек с платами, чтобы отключить шлейф от матрицы монитора.

Отключение шлейфа матрицы монитора

Определение неисправности и ремонт.

Взяв в плату в руки, сразу увидел 3 вздутых конденсатора.

вздутые электролитические конденсаторы

Это 1000/25в, 1000/16в и 680/25в. До замены конденсаторов, замерял напряжение на входе из БП, оно ровнялось 8,5 вместо 12в, и 1,1 вместо 5вольт. Замеры не сфотографировал, немного отвлекли. Заменив конденсаторы, напряжения на выходе стабилизировались, правда, вместо 12в напряжение составило 14, но без нагрузки это в пределах нормы.

Замер 5 вольт

Замер 12 вольт

После сборки монитор заработал.

результат ремонта

Спасибо за внимание. Удачи в ремонтах.

Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

ЗаписиLG FLATRON L1753SЗаменаКонденсаторыРемонт

my-chip.info

Как я чинил сгоревший монитор | Digital Chip - Цифровые устройства

Блин, вот же засада… Пришел сегодня с работы, включил компьютер, пошел переодеваться. Он начал запускаться, запищал, зажжужал, затрещал. Но монитор почему то не включался. Я его и так и эдак. Мертвый. Напрочь. Даже в сердцах стукнул по нему…. 🙁 (непомогло, кстати)

Он у меня отработал уже лет шесть наверно, а то и семь. Видать пришла его пора умирать. Блин. Как не вовремя. Придется ехать за новым монитором. Ну это на выходные только получится. А сегодня попробую этот поковырять.

Монитор у меня самый обычный, купленный давно тысяч за 6 с половиной «вечнодеревянных», точно уже и не помню. Называется LG FlatronL1953S. Никаких особых качеств у него нет. Просто обычная рабочая лошадка. Выглядит вот так:

Монитор LG Flatron L1953s собственной персоной

Пациент осмотрен, признаков жизни не обнаружено. Приступаем к вскрытию:

Начинаем разборку

Четыре шурупа открутились очень быстро. Настала очередь снять заднюю крышку. Но она, задняя крышка, держится не на шурупах, а крепится вместе с передней рамкой на защелках.

Вскрытие рамки монитора

Ну и геморой же их разъединять. Боишься, как бы защелки не поломать. А их там столько по периметру… Приходится использовать все подручные средства и приспособы.

Приспособы для вскрытия пластмассовых защелок

Но «дорогу осилит идущий». «долго ли, коротко ли», но мы победили. Пациент вскрыт! Отделили заднюю крышку от передней рамки:

Открыли заднюю крышку

Так-с, посмотрим, что у нас тут. Весь металлический защитный кожух, который закрывает платы крепится на скотче. Нихрена себе, ни одного шурупа, ни одной защелки.

Вся задняя часть держится на скотче

Кишки монитора не богаты разнообразием и состоят из двух плат: плата блока питания и плата управления.

Кишки монитора - плата управления и блок питания

Начнем с питания. Выковыриваем плату блока питания. Ну на ней и пылищи (я монитор с момента покупки ни разу не пылесосил).

Пыльная плата блока питания

Сдуваем/протираем/пылесосим пыль с платы. И вот она собственной персоной во всей красе:

Блок питания собственной персоной

Внимательно осматриваем плату. Первым делом проверим предохранители. На плате стоит только один. Он работает. Осматриваем дальше.

Подозрительные кондеры

Так-с, а это что? А это офигенно подозрительные, вздувшиеся, электролитические конденсаторы. Осмотрим внимательнее.

Вздувшиеся конденсаторы

Ну что ж, самая вероятная причина смерти монитора - эти электролиты. Ищем замену. Облазил все свое радиоэлектронное барахло, но нужных электролитов сразу не нашел. Пришлось мудрить.

В итоге вышло вот что:

Да, повезло, что нашел большой серый кондер еще Советского производства хрен знает какого лохматого года. Совсем не уверен, рабочий ли он. Но выхода нет, другого, близкого по параметрам кондера больше нет. Придется ставить его. Вот что получилось:

Перепаянные конденсаторы

Не знаю, соединена ли эта большая алюминиевая крышка конденсатора с плюсовым или минусовым контактом, поэтому просто поставил изоляцию из куска изоленты (надо было тестером прозвонить… хм…). В общем, окончательно плата выглядит следующим образом:

Отремонтированная плата

Собрал все в кучу, включил. Все заработало. Оказывается, смерть пациента была клинической, а не полной. Very very best!!! Поездка за новым монитором откладывается на неопределенный срок.

Вот она - причина поломки!

Ну, и напоследок видео с процессом ковыряния во внутренностях пациента.

Извините за сумбурную речь. С работы пришел, что то голова сразу не варит… 🙂

Кстати, я про трансформаторы говорил в видео - это про здесь.

Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.

Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.

Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.

Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.

Крепление стойки на корпусе

После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.

Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.

Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока

После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.

Основной металлический каркас с электронной начинкой

Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:

Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).

Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.

Плата управления и интерфейса VGA.

Кнопочная панель с индикатором режима работы.

Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.

Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить. Сделать это легче всего с помощью пинцета.

Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.

ЖК-панель

Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.

Печатные платы блока питания и управления

Блин, вот же засада… Пришел сегодня с работы, включил компьютер, пошел переодеваться. Он начал запускаться, запищал, зажжужал, затрещал. Но монитор почему то не включался. Я его и так и эдак. Мертвый. Напрочь. Даже в сердцах стукнул по нему…. 🙁 (непомогло, кстати)

Он у меня отработал уже лет шесть наверно, а то и семь. Видать пришла его пора умирать. Блин. Как не вовремя. Придется ехать за новым монитором. Ну это на выходные только получится. А сегодня попробую этот поковырять.

Монитор у меня самый обычный, купленный давно тысяч за 6 с половиной «вечнодеревянных», точно уже и не помню. Называется LG FlatronL1953S . Никаких особых качеств у него нет. Просто обычная рабочая лошадка. Выглядит вот так:

Пациент осмотрен, признаков жизни не обнаружено. Приступаем к вскрытию:

Четыре шурупа открутились очень быстро. Настала очередь снять заднюю крышку. Но она, задняя крышка, держится не на шурупах, а крепится вместе с передней рамкой на защелках.

Ну и геморой же их разъединять. Боишься, как бы защелки не поломать. А их там столько по периметру… Приходится использовать все подручные средства и приспособы.

Но «дорогу осилит идущий». «долго ли, коротко ли», но мы победили. Пациент вскрыт! Отделили заднюю крышку от передней рамки:

Так-с, посмотрим, что у нас тут. Весь металлический защитный кожух, который закрывает платы крепится на скотче. Нихрена себе, ни одного шурупа, ни одной защелки.

Кишки монитора не богаты разнообразием и состоят из двух плат: плата блока питания и плата управления.

Кишки монитора — плата управления и блок питания

Начнем с питания. Выковыриваем плату блока питания. Ну на ней и пылищи (я монитор с момента покупки ни разу не пылесосил).

Сдуваем/протираем/пылесосим пыль с платы. И вот она собственной персоной во всей красе:

Внимательно осматриваем плату. Первым делом проверим предохранители. На плате стоит только один. Он работает. Осматриваем дальше.

Так-с, а это что? А это офигенно подозрительные, вздувшиеся, электролитические конденсаторы. Осмотрим внимательнее.

Ну что ж, самая вероятная причина смерти монитора — эти электролиты. Ищем замену. Облазил все свое радиоэлектронное барахло, но нужных электролитов сразу не нашел. Пришлось мудрить.

В итоге вышло вот что:

Да, повезло, что нашел большой серый кондер еще Советского производства хрен знает какого лохматого года. Совсем не уверен, рабочий ли он. Но выхода нет, другого, близкого по параметрам кондера больше нет. Придется ставить его. Вот что получилось:

Не знаю, соединена ли эта большая алюминиевая крышка конденсатора с плюсовым или минусовым контактом, поэтому просто поставил изоляцию из куска изоленты (надо было тестером прозвонить… хм…). В общем, окончательно плата выглядит следующим образом:

Собрал все в кучу, включил. Все заработало. Оказывается, смерть пациента была клинической, а не полной. Very very best!!! Поездка за новым монитором откладывается на неопределенный срок.

Вот она — причина поломки!

Ну, и напоследок видео с процессом ковыряния во внутренностях пациента.

Извините за сумбурную речь. С работы пришел, что то голова сразу не варит… 🙂

Кстати, я про трансформаторы говорил в видео — это про .

Монитор LG flatron W1942S – SF января 2008г выпуска не подаёт признаков жизни не включается. Выключили и больше не включился.

Разбираем.Начинаем приблизительно на 1/3 от края снизу. Заднюю крышку поджимаем вовнутрь, переднюю наружу. Лучше применять пластиковые карточки и несколько плоских полосок, либо отверток.

Обратите внимание на двойные защёлки на серебристой рамке. Нельзя чёрную часть подгибать сильно вниз (или наоборот серебристую) защёлка сломается со стороны черной части. Поэтому подсовываем пластины там где их нет.

По краям защёлки у LG flatron W1942S выглядят так

Ну немного сноровки и всё получится. Лучше уродовать чёрную часть,т.к. не так потом заметно царапины.

Классика жанра,у LG W1942S – SF меняем конденсаторы. Они вздулись,чтоб было легче найти.

Вот они зачинщики неприятностей 47омк35в 105 градусов С

Параметры этих конденсаторов не годятся ESR стало 3,3 Ома, должно менее 0,1 Ома

Это обычный новый китайский конденсатор (класса Экстра “E-C”) ESR завышено в 1,5 – 2 раза.

Работать будет, но чревато нагревом конденсатора и транзистора импульсного преобразователя.

Ставим конденсаторы нормального бренда (Jamicon , Suntan, Samwha, Yageo) .

Поменяли, но уже поздно. Возможно, вам повезло и монитор заработает, но у нас сборка транзисторов уже пробита. Мне понадобилась .

Обвязка транзистора, (по схеме инвертора для подсветки монитора) не пострадала, все детали оказались рабочими.

Осталось приобрести корпусTO252-4 или аналоги STU407D , АР4525GEH , IRF7389 , IRF7319PBF(хуже по току) . Я поставил STU407D , т.к. характеристики по току лучше почти в 2 раза.

Напаял на сборку и площадку побольше олова для хорошей теплоотдачи.

У меня всё заработало. Ещё нужно проверять ежеминутно температуру транзюков и температуру конденсаторов в первые 10 минут. Ежели не горячие, то проверяем температуру уже через каждые пять минут.

Не включаются лампы подсветки LG W1942S – виноват APM4048DU4

Если ремонт не закончился перепайкой конденсаторов, а у LG flatron W1942S – SF видимо нет срабатывания защиты после утечки конденсаторов (их надо менять заранее), то всё может оказаться сложнее. КЗ трансов в инверторе или непропай ножки транса в самом трансформаторе, то ищите по запросу “схема инвертора для подсветки монитора”.

Ремонт мониторов | Подопытный

Иногда кажется, что современные электроприборы сконструированы так, чтобы ломаться вскоре после истечения гарантийного срока.

Знакомьтесь, это наш LG W2452V. Ему шесть лет. Примерно через два года после покупки у него начали возникать проблемы с выходом из режима ожидания. Мы его вскрыли и обнаружили два негерметичных конденсатора на шине 5 В, а также несколько вздувшихся конденсаторов на шине 24 В. Мы заменили только конденсаторы 5 В, так как для замены других у нас не было подходящих деталей. После сборки монитор несколько месяцев работал нормально, но потом проблемы с пробуждением появились снова. Пришлось заново вскрыть монитор и на сей раз работу довести до конца.

Вообще, проблема с выходом из строя конденсаторов на схемах питания достаточно типична для бытовой электроники. Понять, что виноваты именно они, зачастую можно по ухудшившейся стабильности работы и появившейся чувствительности к качеству питания из сети. Есть и другие симптомы, в том числе и полный отказ в работе. Но наверняка можно будет сказать только после вскрытия, о чем далее подробно и во всех деталях.

Ремонт мониторов | Снимаем рамку

Для снятия рамки требуется много терпения, ловкости и силы. Защелки лицевой панели удерживают ЖК-панель в корпусе, так что с ними нужно быть поаккуратнее. В качестве клинышка мы использовали скидочную пластиковую карту.

Пластик у этой карты довольно мягкий, поэтому косметические повреждения сводятся к минимуму. Но после сборки придется оттирать клейкие остатки пластика, которые сдираются с карты.

Ремонт мониторов | Потери

Если повезет и все защелки останутся на месте, то вы увидите картину слева (защелки выдержат еще одну сборку). В противном случае вы увидите результат, как на фотографии справа, - здесь часть защелок отломились. Труднее всего с углами. В этом месте перпендикулярно сходятся три панели, что значительно увеличивает жесткость.

По всей рамке было 20 защелок. Мы сломали три из четырех, находящихся в углах. Причем первые две сломались во время первого ремонта. Но это у данной модели. С другими мониторами все может сложиться более благополучно.

Ремонт мониторов | Позади рамки

Помимо своей косметической функции, рамка содержит кнопку питания, отверстия для защелок в нижней части и конструктивные зажимы, гарантирующие, что ЖК-панель случайно не выпадет. Если сломать слишком много защелок, придется воспользоваться изолентой.

Ремонт мониторов | Переворачиваем

Сняв рамку, мы перевернули корпус, и ЖК-панель просто выпадала. Если не хотите ее повредить, не забудьте придержать ее пальцами. Также нужно найти кабели, которые следует отключить. Например, на нашей фотографии виден аудиокабель и провод для кнопки питания.

Ремонт мониторов | Задняя крышка изнутри

Сняв ЖК-панель и плату с электроникой, мы получили почти голую заднюю крышку. Остались только кнопки регулировки, питания и печатная плата с гнездом для наушников.

Учитывая, что панель составляет около половины от общей массы монитора, корпус мог бы иметь дополнительные усилители жесткости вокруг точки крепления фиксатора и на самой задней крышке. В итоге нам понадобилось около десяти секунд, чтобы извлечь панель с помощью легких подталкиваний. Другой наш экран, Dell, поддался за одну секунду. Скорее всего, помог меньший вес благодаря светодиодной подсветке.

Ремонт мониторов | Аудиоплата

Судя по всему, аудиоплата с выходом 3,5 мм также может быть снабжена и микрофонным входом. Однако в данном случае она несет на себе только стереоусилитель Anpec APA2068 2W с 32-ступенчатой регулировкой громкости и более дюжины компонентов пассивной поддержки. В настройках монитора нет возможности регулировки громкости на усилителе, а это значит, что прошивка использует одно из фиксированных значений.

Ремонт мониторов | Плата с кнопками навигации

Для упрощения сборки вместо отдельных пластиковых кнопок LG использует единый блок с S-образными полосами, удерживающими кнопки над соответствующими переключателями на плате. Прорези на плате имеют разную длину, как и ребра на корпусе. Такое решение позволит избежать возни с их правильной установкой при обратной сборке.

Ремонт мониторов | Плата с переключателем питания

Смотреть здесь особо не на что: один переключатель и блок из двух светодиодов (желтый и синий). Но на плате есть место для еще двух блоков светодиодов. Видимо, в LG решили, что три светодиода слишком дорого или они отвлекают пользователя. А, может, в какой-то момент использовались все три, но менее яркие.

Ремонт мониторов | Защитная крышка

Под стальной крышкой расположены контроллер дисплея, блок питания и инверторы флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL). Крышка крепится к ЖК-дисплею двумя кусками металлизированной клейкой ленты.

Фиксатор основания вкручивается в металлический каркас снизу, снимая часть нагрузки с пластикой рамы. Над проводами CCFL слева должен быть щиток, но мы забыли поставить его на место перед съемкой.

Ремонт мониторов | Подключение CCFL

Так выглядят разъемы питания CCFL с щитком и без. Если вы когда-нибудь захотите провести какие-либо тесты с этими разъемами, следует помнить, что лампы CCFL могут иметь напряжение розжига в районе 3 кВ. Этого достаточно для того, чтобы спалить тестовое оборудование или получить неприятный удар током.

Ремонт мониторов | Поднимаем крышку

Когда будете готовы снять отсек с электроникой с задней части ЖК-дисплея, будьте внимательны с кабелем LVDS, соединяющим панель с контроллером дисплея. Провода тонкие, а разъем с миниатюрными фиксаторами довольно хлипкий.

И когда мы говорим миниатюрные...

Разъем фиксируется с помощью двух крошечных крючков размером около половины миллиметра, которые складываются при нажатии рычажков. Вряд ли они переживут резкое выдергивание из гнезда. Провода такого диаметра тоже не потерпят грубого обращения.

Ремонт мониторов | Со снятой электроникой

Так выглядит панель дисплея без отсека с электронной начинкой. Слева болтаются силовые кабели CCFL. За перфорированным щитком ближе к верхнему краю прячется маленькая плата. Практически вся задняя поверхность ЖК-дисплея покрыта тонким листом нержавеющей стали, защищающей электронику и CCFL друг от друга. Он может (или не может) выполнять функцию отражателя-диффузора для подсветки, но пока лампы живы, мы это выяснять не будем.

Эта плата выполняет две функции. Слева у нас есть регулятор TI TPS65165, который выдает напряжение трех разных величин для работы драйвера панели. Справа под толстой термопластиной скрыт своего рода повторитель низковольтного дифференциального сигнала (LVDS). Почти все неиспользуемое пространство на плате имеет мелкие отверстия для рассеивания тепла и шума.

Внизу виден плоский гибкий кабель, идущий к контроллеру панели под стальной лист. Кабель покрыт армирующей лентой для защиты от повреждений.

Ремонт мониторов | Внутри отсека

После снятия блока с электроникой с панели его можно перевернуть. Слева мы видим инвертор CCFL, по центру – блок питания, а справа – контроллер дисплея. На верхнем и нижнем краях отсека есть экранирующие полоски. Неиспользуемого пространства здесь мало.

Ремонт мониторов | Плата инвертора

Шесть CCFL-ламп подсветки ЖК-дисплея питаются от трех трансформаторов с двумя вторичными обмотками каждый. Все три работают параллельно через целый мост N-транзисторов Anpec APM4008 под управлением CCFL-контроллера MPS MP1038. Поскольку половина платы находится под высоким напряжением, с обеих сторон она закрыта приклеенным пластиковым щитком, исключающим возможность короткого замыкания на металлический корпус. Три загнутых конденсатора Samyoung NXH 35V 220µF даже после шести лет частого использования выглядят отлично.

На данном этапе проблем не выявлено. Все элементы как новые. Идем дальше.

Похоже, LG использовала готовый CCFL-инвертор от Frontek Co. Information. Их продукты довольно редкие, а веб-сайт, указанный на печатной плате, по-видимому, уже канул в Лету. Код чуть ниже трансформатора говорит, что плата была изготовлена на 13-й неделе 2008 года, то есть ей уже семь лет.

Ремонт мониторов | Управляющая плата дисплея

Слева видны входы HDMI, DVI и VGA. Перед чипом контроллера дисплея есть коммутатор сигналов с DVI и HDMI. Небольшая ИС, окруженная конденсаторами, – это ЦАП, обслуживающий аудиоразъем. На правой трети платы нет ничего примечательного, кроме двух чипов ОЗУ и разъема LVDS.

Мы не сразу поняли, зачем нужен динамик ближе к нижнему левому углу. Но потом вспомнили, что когда-то давно отключили звуки интерфейса (а также включения монитора).

Ремонт мониторов | Обратная сторона платы

Прежде чем перейти к подробному анализу платы, давайте бегло посмотрим на ее обратную сторону. Как и во многих других платах с поверхностным монтажом, основная часть интересующих нас компонентов находится сверху, в то время как нижняя сторона содержит различные мелкие элементы и разводку. В нашем случае тут размещены по большей части мелкие конденсаторы. По всей плате заметны светло-коричневые остатки флюса.

Если вы еще не догадались, участки с полосками припоя – это теплораспределители двух линейных регуляторов напряжения и контроллера дисплея.

Ремонт мониторов | Связь с прошлым

Разъем VGA постепенно выходит из обращения. На фото мы видим аккуратную пайку упорядоченных резистивно-емкостных (RC) фильтров слева и резисторно-емкостно-диодной (RCD) защиты входа справа.

Ремонт мониторов | Вход DVI

Защита на входе DVI похожа на таковую у VGA, несмотря на то, что он полностью цифровой. Сверху виден чип DDI и его собственная схема защиты. Ниже, начиная с правой стороны, есть развязывающие конденсаторы для защиты на входе, зажимные диоды на входе и согласующие резисторы с дополнительными развязывающими конденсаторами между сигнальными парами. Нижний левый угол занимает переключатель DVI/HDMI TI TMDS351 на три входа, однако на этой плате реализованы только два.

Ремонт мониторов | Вход HDMI

Распайка элементов около интерфейса HDMI выглядит гораздо проще. Нам не удалось найти информацию о чипе с маркировкой D1380747, но судя по тому, что все четыре сигнальные пары TMDS идут прямо через него, можем поспорить, что это просто интегрированный восьмиканальный диодный мост. Треть элементов EEPROM (ЭСППЗУ) DDI находятся ближе к левому нижнему углу, а их вспомогательные компоненты размещены на плате не так плотно, как у двух других разъемов.

Ремонт мониторов | Да будет звук!

Задний аудиоразъем 3,5-мм должен быть с чем-то связан. В нашем случае это ЦАП Cirrus Logic CS4352 24-бит 192ksps с THD+N 96 дБ, который обеспечивает теоретический максимум для CD-аудио. Раньше мы с ним не сталкивались. Компоновка довольно плотная, но аккуратная. Поэтому можно ожидать достаточно чистого звучания.

Мы проверили качество звука на наушниках. Хотя явных шумов и искажений при низком уровне громкости обнаружено не было, на уже уровне всего 20% громкости в Windows начали появляться очевидные нарушения.

Ремонт мониторов | Контроллер

LG использовала контроллер дисплея STMicro gm5868 с внешними чипами ОЗУ для поддержки преобразования частоты кадров. Хотя по спецификации ST требуется ОЗУ с частотой 75 МГц объемом 1 Мбайт, LG использует чипы ESMT M12L16161A-5Т 200 МГц, вероятно, из-за того, что медленная SDR-память с низкой плотностью записи в 2008 году (год производства монитора) уже практически вымерла.

Маленький чип внизу – это NAND-устройство Macronix MX25L4005 на 4 Мбит для хранения растровых изображений пользовательского интерфейса. А в самом верху находится чип EEPROM STMicro 24C16WP I2C 16 Кбит, который используется для хранения пользовательских настроек.

Ремонт мониторов | А теперь основное блюдо

Данная статья называется "разбираем и ремонтируем монитор", но про ремонт пока не было ни слова. Пришло время это исправить, перейдя к разбору модуля питания.

Поскольку печатная плата односторонняя, все поверхностные компоненты находятся внизу, включая две интегральные схемы. Верхняя ИС – это ШИМ-регулятор для выходов 12 и 24 В, а меньший чип в правом нижнем углу выполняет активную коррекции коэффициента мощности.

Ремонт мониторов | А вот это удобно

Все основные компоненты и перемычки на верхней стороне для лучшей идентификации, удобства отслеживания сигнала и устранения неисправностей нарисованы на нижней стороне. Местами встречаются капли припоя, случайно попавшие на плату из паяльной маски. В остальном качество пайки находится на высоком уровне.

Ремонт мониторов | Лицо со шрамом

Маркировка на чипе APFC (АРЧМ) практически отсутствует. Он выглядит так, будто от него откололись небольшие хлопья. Такое бывает после окунания в расплавленный припой.

Мы поискали APFC-контроллеры в корпусе SOIC-8 с цифрой "280" в модельном номере, и наиболее вероятным кандидатом стал TI UCC28051D.

Ремонт мониторов | Верхняя часть платы

Если посмотреть на плату с обеих сторон, основная схема разводки будет легко читаема. Ток поступает на вилку IEC слева, идет на входной фильтр, проходит через мостовой выпрямитель на верхнем радиаторе, начинает возвращаться через PTC, фильтруется через дроссель и пленочные конденсаторы, проходит по цепи APFC в нижнем левом углу, а затем поднимается вдоль границы изоляции на два выходных регулятора.

Уже увидели вышедшие из строя элементы?

Ремонт мониторов | Характеристики

Если вы захотите использовать блок питания этого дисплея для чего-то другого, то входные и выходные характеристики мощности, напечатанные на плате, придутся весьма кстати.

Цифры в левом верхнем углу указывают, что эта плата была изготовлена на 13-й неделе 2008 года, так же, как и флуоресцентная лампа. Цифры рядом с датой изготовления говорят о том, что PCB произведена компанией Shanghai Wanzheng Circuit Board Co. Ltd и прошла тест на воспламеняемость 94V-0.

Ремонт мониторов | Шина питания 5 В

Нижний правый угол почти весь отдан под схему питание 5 В. Здесь нет дискретных внешних транзисторов. Чип под толстым U-образным медным радиатором управляет трансформатором 5 В напрямую. Судя по информации на плате, на выходе можно получить ток до 3 А.

Два больших конденсатора мы заменили во время первого ремонта. Они установлены на шине 5 В, как и более мелкий оригинальный конденсатор слева. Вздувшийся маленький конденсатор справа находится на выходе 12 В, и мы не стали менять его во время первого ремонта, поскольку на тот момент он выглядел нормально.

Ремонт мониторов | О радиаторе

Если хотите увидеть чип, скрытый под медным радиатором, нужно убрать припой и выпрямить ножки. Поскольку мы все еще планировали использовать дисплей W2452V в нашей работе, на такой риск мы пойти не решились.

Мы просмотрели кучу ШИМ-регуляторов DIP-7 для режима ожидания от различных производителей, чтобы идентифицировать этот чип, и самым близким оказался Sanken STR-A60xxH.

Ремонт мониторов | Шины 12 В и 24 В

Во время первого ремонта мы не смогли оперативно подобрать соответствующие детали на замену. Два больших конденсатора в правом верхнем углу обеспечивают напряжение 24 В, необходимое для инвертора CCFL. На вспученном конденсаторе слева была огромная гора засохшего электролита. Но перед съемкой мы случайно сбили ее. Меньший конденсатор под ним относится к шине 12 В, и он тоже выглядит неважно.

Две выходных шины регулируются контроллером ST L6599D с помощью двух МОП-транзисторов под радиатором.

Ремонт мониторов | Посмотрим поближе

На этой фотографии хорошо виден вышедший из строя конденсатор. После вскрытия монитора мы увидели на его вершине почти идеальный конус из черного засохшего электролита высотой около 10 мм. Жаль, что мы нечаянно сбили его, не успев сфотографировать.

Некоторые читатели, которые сталкивались с подобной ситуацией, наверняка узнают эти конденсаторы. Они принадлежат к печально известной серии Samwha WB, выпуск которой якобы был прекращены еще в 1999 году, но встречаются они даже в продуктах 2007-2008 годов. И, как ни странно, на рынке в Шэньчжэне их легко можно купить даже сегодня.

Ремонт мониторов | Последний центурион

Третий и единственный чистый на вид оригинальный конденсатор на шине 5 В (нижний левый) соединен по нисходящей с большими конденсаторами и индуктивной катушкой, которые изолируют его от большинства шумов при коммутации. Данный случай хорошо иллюстрирует, что даже "плохие конденсаторы" могут продержаться довольно долго, если не подвергаются сильным перепадам тока.

Любопытно, что по схеме вместо этого конденсатора тут должен был использоваться другой, более емкий.

Ремонт мониторов | Конденсаторы на замену

При замене конденсаторов люди часто забывают посмотреть на характеристики пульсирующего тока. Изучая спецификации Samwha WB, нам удалось выяснить, что конденсаторы 35 В 1000mF рассчитаны на силу тока 2,7 А, конденсаторы 25 В 680mF имеют более скромный показатель 1,8 А, а 10 В выдерживают всего 1 А. Мы установим конденсаторы Epcos B41888 35 В 1000mF рассчитанные на 2,4 А, Panasonic FM 16 В 2700mF рассчитанные на 3,6 А и FM 16V 1200mF рассчитанные на 2,5 А.

Заявленные характеристики конденсаторов Epcos чуть более низкие и могут привести к выходу их из строя через несколько лет, с другой стороны, высокое качество способствует более медленному старению.

Ремонт мониторов | Замена

Новенькие конденсаторы выглядят гораздо лучше старых и вздувшихся. Даже сама плата похорошела. Или нам просто кажется?

Ремонт мониторов | Оснащение для тестирования

Перед тем, как включить и проверить монитор, его нужно было почти полностью собрать. Поскольку панель закрывает плату, нам пришлось припаять провода и вывести шины наружу. Это важно, поскольку длинные провода добавляют лишние помехи, в результате которых процессы переключения на экране осциллографа выглядят гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Другими словами, не обращайте внимания на высокочастотные шумы и всплески.

Ремонт мониторов | Посмотрим на результаты

После масштабирования снимков экрана осциллографа сетка стала почти невидна. Это произошло из-за того, что мы разместили два изображения с разными изначальными размерами на одной картинке.

Переход с 680mF на 1200mF на последнем 5 В конденсаторе не оказал существенного влияния. Пульсации выглядели немного лучше, в то время как более размытие линии вызваны чуть более сильным "звоном". Более низкое ESR (эффективное последовательное сопротивление) нового конденсатора обеспечивает меньшее затухание.

Ремонт мониторов | Нечто более обнадеживающее

Похожую картину мы видим на шине 12 В. Мы заменили ближайший к выпрямителям конденсатор на модель емкостью 2700mF, а второй - на 1200mF, почти втрое увеличив электрическую емкость шины. Пульсации в лучшем случае сократились на половину, но с уменьшением ESR заметно возрос "звон".

Звучит неожиданно, но два дырявых вздувшихся конденсатора Samwhas на шине 12 В выполняли свою задачу не хуже наших новых супер-емких конденсаторов.

Ремонт мониторов | Теперь лучше

Показатели на шине 24 В выглядят значительно лучше. Пульсации снизились с 600-1000mVPP до устойчивых 200 mVPP , даже без большого увеличения емкости (и несмотря на 100 кГц импеданс 27мОм у Epcos против 18мОм у Samwha).

Из любопытства мы попытались измерить параметры старых конденсаторов 35 В, но из-за чрезмерного тока утечки собрать показатели не удалось. Похоже, они уже давно отработали свое.

Ремонт мониторов | Питание в режиме ожидания

Наш мультиметр и самодельный датчик тока показали, что монитор в режиме ожидания потребляет 43 мА при напряжении на линии 117,6 В. Полная мощность составляет 5,5 ВА. Та часть формы волны тока, в которой опережение по фазе составляет почти 90°, указывает на конденсаторы EMI-фильтра входной мощности, в то время как небольшие пульсации до 150 мА появляются в момент насыщения входного конденсатора при пиках переменного напряжения. Этих пульсаций достаточно, чтобы уменьшить опережение до 61° и снизить коэффициент мощности до 0,49. Скачки выше измерительной шкалы (до 300 мА) – это короткие импульсы, возникающие в APFC.

Вычтем искажения (все, что не 60 Гц, включая шумы) и реактивную мощность, и мы получим чистую мощность в режиме ожидания 1,7 Вт.

Ремонт мониторов | Включаем

После включения дисплея активируется APFC и фаза тока практически совпадает с фазой напряжения всякий раз, когда напряжение на входной линии превышает 50 В. Входной ток 504 мА с опережением 7° при напряжении 117,1 В дает полную мощность в 59 ВА, а коэффициент мощности получается 0,99 – это практически идеальный результат.

Убрав незначительные искажения и реактивную мощность, мы получили 57 Вт полезной мощности. Измерения проводились, когда на мониторе горело сообщение "Нет сигнала" при 40% яркости. Интересно, какова разница всех этих значений до и после ремонта? Жаль, что мы не догадались провести аналогичные измерения перед заменой конденсаторов.

Ремонт мониторов | Подводим итоги

Замена конденсаторов – это один из самых простых и доступных видов ремонта электроники, по сложности следующий за заменой предохранителей в заведомо рабочей цепи (по крайней мере, когда предохранитель не внутренний и не припаян к печатной плате).

Нас больше волнует тот факт, что многие производители электроники используют конденсаторы, которые едва способны пережить гарантийный срок, вместо того, чтобы устанавливать более надежные и сопоставимые по цене, способные проработать до десяти лет. Из-за таких вот "технических решений" хочется, чтобы правительство на законодательном уровне увеличило минимальный гарантийный срок как минимум до трех лет. Таким образом можно сократить число "электронного" мусора, генерируемого за счет низкокачественных продуктов, а также лишний раз не подвергать опасности семейный бюджет.