Развитие технологий не стоит на месте и каждый день вы можете узнать о новом изобретении или научном прорыве. Тем не менее, это не изменяет детские мечты и, наверное, каждый ребенок или взрослый мечтал когда-то иметь дома настоящий лазер. Если вы так и не смогли реализовать вашу давнюю мечту, то мы вам поможем. В нашей статье мы расскажем вам о том, как сделать лазер из дисковода, предмета, который можно найти очень легко.
Итак, если мы сумели вас заинтриговать таким предложением, то можно перейти к деталям.
Как выбрать лучший дисковод?
Перед тем как перейти непосредственно к инструкции, которая объясняет, как сделать лазер, мы поговорим о свойствах дисковода, от которых будут зависеть характеристики нашего устройства.
- Устройство должно иметь функцию записи дисков, иначе у вас ничего не получится.
- Желательно чтобы дисковод был не рабочим, в идеале - механическая неполадка. Можете взять у друга не нужный девайс.
- Берите очень быстрый дисковод, чем быстрее тем больше будет мощность лазера.
Кроме этого вам понадобятся некоторые детали: резисторы, батарейки, конденсаторы. В процессе изготовления лазера вы столкнетесь с необходимостью паяния схемы, так что запаситесь паяльником, канифолью и припоем.
Итак, вы подобрали ненужный дисковод и готовы к изготовлению лазера. Ниже мы представим инструкцию по изготовлению:
1) Начинайте разбирать дисковод. Открутите крышку, чтобы вы могли увидеть модуль, который отвечает за работу записывающего устройства.
2) Вытащите его и аккуратно отсоедините лазерный модуль, а с него извлеките записывающую головку. Для этого лучше всего использовать пинцет - с его помощью вы легко сможете «выкрутить» головку (она просто очень хорошо сидит и ее легко повредить).
3) Перед тем как вы будете вытаскивать модуль, вам потребуется закоротить все его выводы. Для этого можно использовать медный провод, который потом останется. Если вы все правильно сделаете, то у вас должно получится что-то на подобии такого, как показано на рисунке.
4) После этого вам придется спаять небольшую схему, в которой будет один резистор, два конденсатора, выключатель и батарейка. Зачем эта схема? Она нужно для того, чтобы модуль не перегорел. Батарейку можно взять на 3,6 вольта. Номинал сопротивления может колебаться в пределах от двух до пяти ом. С этими элементами у вас не должно возникнуть проблем. Труднее будет с конденсаторами, так как один из них - полярный (тот что на 2200 нФ). Когда вы будете его запаивать, главное не перепутать полярность, иначе он может взорваться. Второй конденсатор - обыкновенный и с ним проблем мне возникнет. Внизу, на рисунке, вы видите схему.
5) Паять схему не сложно, и вы можете даже не заморачиваться и делать все в виде навесного монтажа. Так вы точно сэкономите силы и время.
6) В качестве источника в 3,7 вольт можно воспользоваться двумя батарейками с мобильных телефонов, которые надо подключить параллельно - это увеличить их общий заряд. В принципе, лазер готов, но перед пробным запуском вам нужно обезопасить свое зрение. Поэтому, если у вас нет специальных защитных очков, то лучше не наводить лазерный пучок в глаза другим людям.
7) Закончив с вопросами безопасности, вы можете включить лазер. Стоит отметить, что первый запуск вас ничем не удивит. Максимум что вы получите - это просто свет. Поздравляем вас - вы сделали фонарик. Но как превратить его в лазер?
8) Проблема в том, что у нас получился не фокусированный луч. Для того чтобы превратить его в настоящий лазер, вам потребуется линза. Такую линзу можно достать с компьютерного привода.
9) Прикрепив ее к нашему лазеру все пойдет намного лучше. Правда, проблема остается - это отсутствие нормального корпуса.
10) В качестве корпуса под наше устройство вы можете использовать уже готовые вещицы. Например, прекрасно подойдет корпус от лазерной указки, маленького фонарика и подобные вещи. Впрочем, если вам нравится сам процесс изготовления, то вы можете сделать его самостоятельно. Для таких целей прекрасно подойдет алюминиевый профиль. Подстроив линзу, вы сможете получить хорошо сфокусированный луч, который может плавить тонкую пластмассу и даже поджигать спички.
Мы надеемся, что наша инструкция о том, как сделать лазер из дисковода, вам пригодится и заинтересует. Удачи вам и успехов!
Видео уроки
Без особых прелюдий начну с того, какой привод лучше использовать.
- Во-первых, это должен быть пишущий привод (RW);
- Во-вторых, чем выше у него скорость записи, тем мощнее получится лазер;
- Ну и, в-третьих, чем более ненужным он уже является, тем больше удовлетворения от этого можно получить. Я заметил прямую зависимость:)
Извлекаем лазерный модуль
Разбираем и добираемся до лазерной головки.
Извлекаем лазерную головку.
Наша цель - лазерный модуль.
Перед извлечением самого модуля закоротим все его три вывода тонким медным проводом (мы взяли одну нитку из многожильного). Это нужно для подстраховки от статики.
Теперь можно извлекать лазерный модуль. Он там «сидит» довольно неплохо, поэтому нужно потрудиться и сбалансировать усилия между «раскурочить» и «не сломать».
Вот как-то так должно получиться.
Сборка схемы
Теперь перейдем к схеме. Она необходима для контроля мощности лазера. В противном случае он просто сгорит.
Мы не заморачивались и сделали навесной монтаж.
Питание
Питать нужно от 3,7в. Для переносного лазера отлично подойдут аккумуляторы от мобильных телефонов, соединенные параллельно.
Мы же воспользовались стабилизированным блоком питания.
Предостережение
Следует заранее предупредить о безжалостности лазера к сетчатке глаза. При работе с лазером нужно обязательно пользоваться специальными очками. Вы спросите, зачем я это все пишу, ведь все равно никто этого делать не будет? Ну а вдруг! Вдруг найдется хоть один разумный человек и наденет таки специальные очки при обращении с лазером. И один или даже два глаза эти строки спасут!У нас же таковых очков не оказалось и мы все делали на свой страх и риск. А вот красные очки, в отличие от очков для безопасности, позволят лучше увидеть сам лазерный луч. Для красоты можно подпустить дыма, как мы сделали в заставке к видео .
Пробный запуск
Подключив питание, видим потребление 200мА и пучок яркого света.
В темноте работает как фонарик.
Линза для фокуссировки
Луч получился совсем не «лазерный». Нужна линза для регулировки фокусного расстояния. Для начала вполне подойдет линза из того же привода.
Через линзу получается сфокусировать луч, но без жесткого корпуса занятие утомительное.
Изготовление корпуса
В Интернете встречал описание, где люди использовали лазерные указки или фонарик в качестве корпуса. Тем более что и линзы там уже есть. Но, во-первых, у нас не оказалось под рукой лазерной указки нужного размера. А, во-вторых, это увеличило бы бюджет мероприятия. А я уже говорил, что лично у меня это уменьшает удовольствие от полученного результата.Мы начали пилить алюминиевый профиль.
Обязательно нужно все изолировать.
Линза
Линзу прикрепили на пластилин для регулировки ее положения.
Кстати, эта линза работает лучше, если ее перевернуть выпуклой частью к лазерному диоду.
Регулируем и получаем более-менее собранный луч.
Точно отрегулировать, наверное, можно, но нам и этого хватило, чтобы черный пластик начал плавиться.
Спичка мгновенно загоралась.
Черная изолента разрезалась как ножом по маслу.
Из этого лазера получилась бы отличная пушка для игры в солдатики.
Видео
На видео видна скорость воздействия лазера на некоторые материалы (белый лист, надпись маркером на бумаге, черный пластик и черная изолента, нитка, пластилин).
Компьютерные советы (сборник статей) Автор неизвестен
Лазер из DVD
Лазер из DVD
Опыт создания лазера из DVD-RW привода Артёмом Калининым
Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200 мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270 мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300 мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже. Сразу уточню, так как возникает много вопросов. Вырезка из FAQ, которое Вы можете прочитань на нашем сайте http://lasers.org.ru/faq.html
Вопрос: А какой лазерный диод подойдет?
Ответ: Подойдет ЛД только от пишущего привода! причем:
CD-RW - мощный 100–200 мВт ИК лазер 780нм
DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) - слабый красный диод примерно как в китайской указке и мощный 100–200 мВт ИК лазер 780нм
DVD-RW - мощный красный ЛД 650нм 150–300 мВт и мощный 100–200 мВт ИК лазер 780нм
BLU-RAY ROM - сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 15 мВт.
BLU-RAY RW - сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 60-150 мВт. Светит ярче красного.
Во всех остальных бытовых устройствах (принтеры, мышки, сканеры штрих кода, и т. д.) лазеров достаточной мощности нет! Везде мощность порядка 5 мВт.
Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:
Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное - DVD лазер:
А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. Это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! Смотрите куда светите!
Можно ли испортить ЛД (лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.
Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200–400 мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.
Вот так лазер выглядит изнутри:
Итак, надо бы запитать наш лазер!
Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов.
1 Вариант. Ограничение тока резистором.
Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200 мА для 16х, дальше риск спалить больше. Хотя мой ЛД и на 300 мА работал прекрасно. Для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость, также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона (любого).
Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.
Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек
А вот так он выглядит в сборе:
Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.
Вариант 2. Использование микросхемы LM317.
В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок.
Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания (не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!
3 Вариант. Компактный. На LM2621.
Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение (а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90 %. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не придел! См рисунок.
Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм, проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.
Оптика лазера.
Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. Лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. Фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить, но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! К слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм 2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000 градусов не шутки) и многое другое!! Кстати у нас на форуме можно купить лазерные модули фирмы AixiZ - ими можно отлично сфокусировать луч и для дальности и для прожигания!
Вот несколько фоток луча и самой указки
Как выбрать лазерную указку на примере красного лазера 300 мВт
Добрый вечер!
На днях я задумался, какое же это удивительное изобретение лазер… Только подумайте, энергия способная проплавить пластик сосредоточена в луче и устремляется в бесконечнось! Луч, который исходит из твоих рук и достает до облаков! До тех, что кажутся недоступными для людей… ну а чего стоят взгляды прохожих! Про одногруппников и коллег по работе и речи нет, они в шоке когда видят как острый луч резво вырезает кружочки из черного пакета! Решил я рассказать Вам о характеристиках лазера, а именно о характеристиках лазерной указки на полупроводниковом лазере. Так уж завелось, что люди любят сравнивать и выяснять у кого больше, лучше, дороже… а по каким параметрам лазеры сравнивать? И тут пошел маркетинг… 99 % людей при выборе лазера ведутся на мощность! Она интересует их в первую очередь! как же они ошибаются… хотя примерно так же, как и люди которые гонятся за мегапикселями.
На самом деле мощность далеко не идеальный параметр, по которому стоит упорядочивать лазерные указки. Перечислю параметры, которые важны конечному пользователю: Мощность, надежность, толщина луча (апертура), расходимость луча, габариты, защита от перегрева, стабильность излучаемой мощности, удобство питания, механическая прочность. Не мало параметров, правда? А теперь о каждом помаленьку…
Мощность -мощность светового потока. так ли она важна? несомненно! чем мощнее, тем лучше! однако лампочка на 100Вт излучает гораздо больше световой мощности, но не прожигает ничего… В общем общий смысл: мощность нужна как можно больше, но при условии что остальные параметры тоже на высоте.
Надежность: ну тут вроде все ясно, чем дольше проработает и чем больше "защит от дурака" тем лучше. это к слову о китайских указках, которые продают в сети интернет. Почитайте отзывы людей и поймете, что если лазер проработает неделю, это уже удача.
Толщина луча: казалось бы, что в ней такого? а вот что! если распределить 300 мВт мощности лазерного излучения на площадь 1квадратный метр, то его почти не будет видно! ни о каких эфектах плавления, горения и речи нет! Короче, для того, чтобы плавить, резать, зажигать необходима достаточная плотность излучения. её можно увеличить двумя способами, либо увеличивать мощность, либо уменьшать площадь, на которую воздействуем. Если 300 мВт мощности сосредоточить на круглой площадке диаметром 3мм (точка обычной китайской указки на 1 мВт), то максимум можно проплавлять пакеты, и то долго! пластик не плавится, спички не зажигаются… но если поставить хорошую оптику и сделать луч в два раза тоньше, то плотность возрастает в 4 раза! тут и пластик плавится, и спички зажигаются.
Расходимость луча: так уж сложилось что нет ничего идеального, и луч лазера постепенно становится шире и шире… уже через пару десятков метров диаметр луча достигает 1 см! расходимость зависит от толщиы луча. чем тоньше луч, тем быстрее он расходится. Однако даже тонкий луч достает до облаков и на них видно маленькую точку.
Габариты: все стремятся к минимуму размеров и массы без проигрыша в остальных параметрах..
Защита от перегрева: лазер достаточно мощный и ощутимо греется. без охлаждения за пару секунд он перегревается. Установив радиатор побольше и обеспечив хороший контакт можно с уверенностью сказать что лазер не выйдет из строя от того, что забыли его выключить.
Стабильность излучаемой мощности: Вот тут интересно) видели яркие лозунги в интернете? 100 мВт, 200 мВт, 300 мВт? а на деле раза в два меньше… дело в том, что при использовании примитивных драйверов мощность лазера сильно зависит от состояния батареек. Я погулял по сайтам производителей батареек и видел графики разряда батареек, так вот когда батарейка новая, на ней 1.5Вольта, но уже через секунду напряжение падает до 1.2–1.3Вольт! и так достаточно долгое время, после чего напряжение начинает стремительно падать-батарея разряжена. ну так вот, эта мощность приводится для напряжения питания 4.5В, а в реальной жизни после включения лазер сначала моргнет полной мощностью, а потом выйдет на режим в пол мощности… вот такие результаты… чтобы такого не было, нужно применять интеллектуальные драйверы, которы стабилизирую ток лазера вне зависимости от состояния батареек. но они дороги и в китайцами не используюся.
Удобство питания: Видел в сети лазер, питается от двух CR2 литиевых батареек, вроде хорошо, да? маленькие, легкие… вот только какого отдать за каждую батарейку 100 рублей? через час она сядет, и что? снова 200р выкидывать? Да и далеко не в каждом магазине можно наити эти редкие батарейки. Другое дело стандартные ААА и АА батарейки и аккумуляторы. дешёвые и распространенные.
Механическая прочность: очень обидно смотреть на обломки лазера, который выпал из рук на асфальт… чем прочнее лазер, тем больше вероятность что он выживет в экстремальных условиях. Я занимаюсь продажей лазеров, поэтому для меня крайне важны все эти параметры. И вот чего я достиг в этой области:
Нормально? «Голова» выточена на токарном станке из алюминия, лазер точно не перегреется!)) остальная часть взята от фонарика.
Драйвер: Вот тут я постарался и разработал отличный драйвер! Он независимо от источника питания поддерживает выходную мощность на уровне 300 мВт! То есть не нужно беспокоиться, что при замене батареек на аккумуляторы упадет мощность, да и эффект первых трех секунд тут устранен, мощность всегда 300 мВт пока батарейки не сядут. Кстати контролируется еще и температура! Известны случаи когда лазер сгорал от холода. На холоде возрастает КПД и лазер выходит из строя. Мой драйвер следит за температурой и при охлаждении постепенно снижает ток через диод. Испытывал до 0 градусов, все работает! Сразу предупрежу, нигде в сети описаний этого драйвера нет и просить меня чтоб я дал схему бесполезно.
Оптика: Предлагаю покупателям два варианта, либо толстый луч (~3мм) или тонкий (~1мм). Кому нужно для световых эффектов, тот берет с толстым, потому что расходится меньше. А для прожигания, зажигания и наблюдения луча покупают с тонким лучом. Лазер с тонким зажигает спички, плавит пластик, коробку от ДВД диска за несколько секунд насквозь! Все это можно посмотреть на видео в конце статьи.
Питание: Для питания лазера используется 3 ААА элемента (аккумуляторы или батарейки) независимо от этого гарантируется полная мощность. при питании от батареек полная мощность примерно полчаса, потом постепенно снижается. от аккумуляторов (ввиду их большей емкости) время работы на полную раза в 4 больше.
Сразу хочу предупредить, я не несу ответственности за Ваши действия! Все делаете на свой страх и риск!
На днях изготовил лазерный модуль для своего и тут расскажу Вам как его изготовить своими руками.
Некоторые люди не верят, но лазером с DVD дисковода действительно можно поджигать спички, резать тонкую пленку или выжигать на пластике и дереве. И так, что нам понадобиться:
- Первое что я достал, это радиатор. Так как лазер при работе сильно греется, ему нужно куда то девать свое тепло. Я использовал радиатор от старой материнской платы Asus. Что-то на подобии этого:
Свой к сожалению в первоначальном виде не сфоткал. - Далее нам нужен сам лазер. Его можно достать в пишущих DVD-RW дисководах, другие не пойдут. Скорость дисковода должна быть более 16х. Я пока изготовил рабочий модуль испортил около 5 дисководов! Так что советую быть очень аккуратными. Последний донор был дисковод NEC-7173. Разбираем дисковод, достаем лазерную головку, выглядит примерно так:
Находим нужный лазер, их там 2(CD & DVD). Нам нужен тот у которого радиатор больше:
В крайнем случае можно экспериментально определить какой из них DVD, подав на них напряжение, CD будет светить тускло, а нужный ярко. ВНИМАНИЕ! НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕР В ГЛАЗА! ЛИШИТЕСЬ ЗРЕНИЯ ! Но пока не спешите подключать лазер, для его питания нужен специальный драйвер. Советую перед извлечением лазера перекусить шлейф идущий к лазеру, а не отпаивать его сразу. Отпаивать его можно только тогда, когда вы замкнете проволочкой все контакты лазера, т.к. он боится статического электричества. Так выглядит лазер который изъят из радиатора:
Как то так выглядит лазер в родном радиаторе:
А так выглядит мой лазер:
Свой лазер из родного радиатора я не извлекал. После извлечения лазера, приступим к сборке драйвера. - Для питания, как я уже сказал нужен специальный драйвер. На лазер нужно подавать определенный ток, а не напряжение. Я предлагаю одну из самых простых схем:
Собираем данную схему, но к лазеру пока не подключаем. На LM317 установить радиатор!
Собираем все вместе. Сначала сверлим отверстие под провода к лазеру, потом для крепящих лазер болтов, и для крепления линзы. Где требуется нарезаем резьбу. Делаем планку которая будет прижимать сам лазер. Подробнее смотрим на фото:
Думаю понятно почему я не извлекал из родного радиатора, я просто планкой прижал его к большему радиатору. Для лучшей проводимости смазал термо-пастой. При припаивании проводов, не снимайте проволоки, которая замыкает контакты лазера до подключения к драйверу.
Линзу берем с той же лазерной головки, самую верхнюю, которая смотрит на диск. Закрепил я её на кусте текстолита. Отпечатки на ней не ставим и в клей не вымазываем! Линза боится паров клея момент. Смотрим фото:
Устанавливаем, включаем лазер через драйвер, и настраиваем линзу так что бы получить минимальную точку. У меня точка получается на расстоянии 1см до детали и примерно 2мм линзы к лазеру.
Ну и фото готового модуля в работе на станке с ЧПУ:
На светлом дереве конечно плоховато он выжигает, а вот если темный ластик, то отлично. Делаю вот такую гравировку:
Не секрет, что каждому из нас в детстве хотелось иметь такое устройство, как лазерная установка, которая могла бы разрезать металлические уплотнения и прожигать стены. В современном мире эта мечта легко воплощается в реальность, поскольку теперь можно соорудить лазер с возможностью резки различных материалов.
Разумеется, в домашних условиях невозможно изготовить настолько мощную лазерную установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства можно резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик.
Лазерным устройством можно выжигать различные узоры на листах фанеры или на дереве. Оно может использоваться в качестве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу.
Читайте также:
Как правильно сделать .
Обзор : их плюсы и минусы.
Режущий лазер
Инструменты и принадлежности, которые потребуются для того, чтобы изготовить лазер своими руками:
Рисунок 1. Схема лазерного светодиода.
- неисправный DVD-RW привод с рабочим лазерным диодом;
- лазерная указка или портативный коллиматор;
- паяльник и мелкие провода;
- резистор на 1 Ом (2 шт.);
- конденсаторы на 0,1 мкФ и 100 мкФ;
- аккумуляторы типа ААА (3 шт.);
- маленькие инструменты типа отвертки, ножика и напильника.
Этих материалов будет вполне достаточно для предстоящих работ.
Итак, для лазерного устройства в первую очередь необходимо подобрать DVD-RW привод с поломкой механического характера, поскольку оптические диоды должны быть в исправности. Если у вас отсутствует износившийся привод, придется приобрести его у людей, которые продают его на запчасти.
При покупке следует учитывать, что большинство приводов от производителя Samsung являются непригодными для изготовления режущего лазера. Дело в том, что эта компания выпускает DVD-приводы с диодами, которые не защищены от наружного воздействия. Отсутствие специального корпуса означает, что лазерный диод подвержен тепловым нагрузкам и загрязнению. Его можно повредить легким прикосновением руки.
Рисунок 2. Лазер из DVD-RW привода.
Оптимальным вариантом для лазера будет привод от производителя LG. Каждая модель оснащается кристаллом с различной степенью мощности. Этот показатель определяется скоростью записывания двухслойных DVD-дисков. Крайне важно, чтобы привод был именно записывающим, поскольку в нем содержится инфракрасный излучатель, который нужен для изготовления лазера. Обычный не подойдет, так как он предназначен только для считывания информации.
DVD-RW со скоростью записи 16Х оснащен красным кристаллом мощностью 180-200 мВт. Привод со скоростью 20Х содержит диод мощностью 250-270 мВт. Высокоскоростные записывающие устройства типа 22Х оборудуются лазерной оптикой, мощность которой достигает 300 мВт.
Вернуться к оглавлению
Разборка DVD-RW привода
Этот процесс должен проделываться с тщательной осторожностью, поскольку внутренние детали имеют хрупкую структуру, их легко повредить. Демонтировав корпус, вы сразу заметите необходимую деталь, она выглядит в виде небольшого стеклышка, расположенного внутри передвижной каретки. Его основание и нужно извлечь, оно отображено на рис.1. Этот элемент содержит оптическую линзу и два диода.
На этом этапе сразу следует предупредить, что лазерный луч является крайне опасным для человеческого зрения.
При прямом попадании в хрусталик он повреждает нервные окончания и человек может остаться слепым.
Лазерный луч обладает ослепляющим свойством даже на расстоянии 100 м, поэтому важно следить за тем, куда вы его направляете. Помните, что вы несете ответственность за здоровье окружающих, пока такое устройство находится в ваших руках!
Рисунок 3. Микросхема LM-317.
Перед тем как приступить к работе, необходимо знать, что лазерный диод можно повредить не только неосторожным обращением, но и перепадами напряжения. Это может случиться за считанные секунды, поэтому диоды работают на основе постоянного источника электричества. При повышении напряжения светодиод в устройстве превышает свою норму яркости, вследствие чего разрушается резонатор. Таким образом, диод теряет свою способность к нагреву, он становится обычным фонариком.
На кристалл воздействует и температура вокруг него, при ее падении производительность лазера возрастает при неизменном напряжении. Если она превысит стандартную норму, резонатор разрушается по схожему принципу. Реже диод повреждается под воздействием резких перепадов, которые обуславливаются частыми включениями и выключениями устройства в течение короткого периода.
После извлечения кристалла необходимо моментально перевязать его окончания оголенными проводами. Это нужно для создания соединения между его выходами напряжения. К этим выходам нужно припаять малый конденсатор на 0,1 мкФ с отрицательной полярностью и на 100 мкФ с положительной. После этой процедуры можно снять намотанные провода. Это поможет защитить лазерный диод от переходных процессов и статического электричества.
Вернуться к оглавлению
Питание
Перед созданием элемента питания для диода необходимо учесть, что он должен подпитываться от 3V и расходует до 200-400 мА в зависимости от скорости записывающего устройства. Следует избегать подсоединения кристалла к аккумуляторам напрямую, поскольку это не простая лампа. Он может испортиться даже под воздействием обычных батареек. Лазерный диод является автономным элементом, который подпитывается электричеством через регулирующий резистор.
Система питания может быть налажена тремя способами с различной степенью сложности. Каждый из них предполагает подпитку от постоянного источника напряжения (аккумуляторы).
Первый метод предполагает регуляцию электричеством при помощи резистора. Внутреннее сопротивление устройства измеряется путем определения напряжения во время прохода через диод. Для приводов со скоростью записи 16Х вполне достаточно будет 200 мА. При повышении этого показателя существует вероятность испортить кристалл, поэтому стоит придерживаться максимального значения в 300 мА. В качестве источника питания рекомендуется воспользоваться телефонным аккумулятором или пальчиковыми батарейками типа ААА.
Преимуществами этой схемы питания являются простота и надежность. Среди недостатков можно отметить дискомфорт при регулярной подзарядке аккумулятора от телефона и сложность размещения батареек в устройстве. Кроме того, трудно определить нужный момент для подзарядки источника питания.
Рисунок 4. Микросхема LM-2621.
Если вы используете три пальчиковых батарейки, эту схему можно легко обустроить в лазерной указке китайского производства. Готовая конструкция отображена на рис.2, два резистора на 1 Ом в последовательности и два конденсатора.
Для второго метода применяется микросхема LM-317. Этот способ обустройства системы питания намного сложнее предыдущего, он больше подойдет для стационарного типа лазерных установок. Схема основывается на изготовлении специального драйвера, который представляет собой небольшую плату. Она предназначена для ограничения электротока и создания необходимой мощности.
Цепь подключения микросхемы LM-317 отображена на рис.3. Для нее потребуются такие элементы, как переменный резистор на 100 Ом, 2 резистора на 10 Ом, диод серии 1Н4001 и конденсатор на 100 мкФ.
Драйвер на основе данной схемы поддерживает электрическую мощность (7V) вне зависимости от источника питания и окружающей температуры. Несмотря на сложность устройства эта схема считается простейшей для сборки в домашних условиях.
Третий метод является наиболее портативным, что делает его самым предпочтительным из всех. Он обеспечивает питание от двух батареек ААА, поддерживая постоянный уровень напряжения, подаваемого на лазерный диод. Система удерживает мощность даже при низком уровне заряда в аккумуляторах.
При полной разрядке батарейки схема перестанет функционировать, а через диод будет проходить небольшое напряжение, которое будет характеризоваться слабым свечением лазерного луча. Этот тип подачи питания является самым экономичным, его коэффициент полезности действия равняется 90%.
Для реализации такой системы питания понадобится микросхема LM-2621, которая размещена в корпусе размером 3×3 мм. Поэтому вы можете столкнуться с определенными трудностями в период припаивания деталей. Конечная величина платы зависит от ваших умений и сноровки, поскольку детали можно расположить даже на плате 2×2 см. Готовая плата отображена на рис.4.
Дроссель можно взять от обычного блока питания для стационарного компьютера. На него наматывается проволока с сечением 0,5 мм с количеством оборотов до 15 витков, как это показано на рисунке. Дроссельный диаметр изнутри составит 2,5 мм.
Для платы подойдет любой диод Шоттки со значением 3 А. К примеру, 1N5821, SB360, SR360 и MBRS340T3. Мощность, поступающая к диоду, настраивается резистором. В процессе настройки рекомендуется соединить его с переменным резистором на 100 Ом. При проверке работоспособности лучше всего использовать изношенный или ненужный лазерный диод. Показатель мощности тока остается таким же, как и на предыдущей схеме.
Подобрав наиболее подходящий метод, можно модернизировать его, если у вас есть необходимые для этого навыки. Лазерный диод нужно размещать на миниатюрном радиаторе, чтобы он не перегревался при повышении напряжения. По завершении сборки системы питания нужно позаботиться об установке оптического стекла.
